Rusvel, это помехоподавляющий конденсатор, магнитола может "трещать".

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

с этой идеей согласен.

_________________
Жизнь покажет...

купил новый приоровский, работает. Дело видимо в роторе

Объясните тогда ....нахрена РР если он не защищает цепи от повышенного напряжения ? :
При повышении напряжения больше допустимого РР отключает обмотку возбуждения от сети , тем самым предотвращает перегрузку на генераторе и в бортовой сети ... я думал как то так :
http://opel.auto.ru/info/al-sh3.html

_________________
Шнива 2004 г. , Снежка
-------------------------------
"Государство, которым управляют либерасты, не способно на осмысленную политику"

vak,не совершенство конструкции, сам РР при перегрузке и провоцирует повышенное напряжение.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

объясняю: РР, пока исправен, может поддерживать напряжение на нужном уровне. но если он работает на полузакороченную обмотку возбуждения соответственно с перегрузкой по току - он делается неисправен. Это - лишь версия, но это возможный случай.

_________________
Жизнь покажет...

Увы, прошел месяц, - новый приоровский подох. А гарантия на него была две недели.
Симптомы были следующие: в последние две недели каждое утро заводил и было впечатление, что первые минут 10-15 ( впоследствии временной интервал увеличивался) машина работала на акб, напряжение было в районе 12 в. Потом раз и сразу 13,5 с половиной и все нормально. И дальше в течении дня пока машина горячая держались теже 13,5. Если остывала, то кратковременно на акб, а потом снова 13,5. Решил, что РР глючит, купил новый и ездил пока так. А сегодня завелся и полностью на акб прокатился, гена включаться в работу отказался. Поменял РР, бросил прямой провод с плюса на всякий случай ( хотя подения напряжения на контактах почти нет), - не помогло. Остается еще поменять мост, - уже какой по счету на трех генах.
:

Rusvel, покупаешь 2м сварочного кабеля сечением 25мм.кв и шесть наконечников. Режешь кабель:
75см - это между плюсовым болтом гены и плюсом акума
85см - это между верхним болтом крепления гены и клеммой минус акума. Потом обязательно проверь падение напряжение между этим болтом и двигателем в районе катушки зажигания. если падение напряжения будет отличаться от нулевого. то протяни штатную массу около кат.зажигания
40см - это между клеммой минус акума и шпилькой массы рядом
Кабель в наконечнике обжимал пассатижами, затем его пропаивал - это куда важней. Нужен паяльник (60-100)вт, жидкая канифоль и тонкий припой. Просто обжимка, пусть даже и профессиональная мне не очень нравится, надо паять обязательно. Затем кабель обмотай изолентой авто электрика (купи в любом магазине, торгующим сигналками) и на наконечники термоусадочную трубку.
Сними диодный мост и проверь диоды с помощью акума и лампочки света (55вт). Проверяется каждый диод, напряжение подается прямо на диод. Схема такая: плюс акума -лампочка 55вт- катод диода -минус акума. Затем все так же, только у диода будет анод,т.е. диод подключи наоборот. Исправный диод в одном случае горит, в другом нет. Удачи.

_________________
Автор книги "Шевроле-Нива по-сибирски (опыт эксплуатации, ремонта, доработки)"
Субач Александр Александрович (sansanych)

Спасибо, sansanych.
Между плюсовыми болтами нет так давно уже кинул такой кабель. На минусах акб двигателя и генератора потери не более 2 сотых вольта. На плюсе примерно так же.
Разобрал генератор. Дело оказалось в роторе. Кольца покрыты каким-то лаком, замерил сопротивление - сначала несколько раз обрыв показало. Разковырял лак, замерил снова, - все нормально 3, 4 Ом. Зачистил шкуркой кольца до меди , собрал и все заработало. Лак по идее должен быть электропроводным, а на деле возбуждения практически не было, щетки ничего не снимали.

Rusvel,
не должно быть лака, никакого.. удалил правильно