Уппитый ап стенку, ежели у тебя подключено так, как я написал (управляется от сигналки только моторедуктор водит. двери), то двойной импульс не поможет.

_________________
С уважением, Uncle Vova

"Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки..." (Бутусов) :

_________________
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я

Купил вчера за 40 рублей "реле ЦЗ" (нужна коробка от него для самодельного). Перед смерью оного погонял его во всех режимах.
Предположения, что оно впринципе не может работать как положено подтвердились.
Длительность импульса при комнатной температуре и сабилизированном напряжении 12 вольт всего 0,55 секунды. При напряжении 10,5 вольт 0,3...0,4 секунды. При охлаждении в морозилке до -25 длительность вообще стала в районе 0,2 сек.
Считается, что гарантированно привода срабатывают при длительности 0,7...0,8 секунды. Сигнализации отрабатывают эту длительность намного точнее.
Уже неоднократно описывалось правильное подключение сигналки к ЦЗ (внутри ЦЗ напрямую к реле катодами допаиваются два диода и аноды выводятся на свободные штырьки, куда подключается управление от сигналки, реле сигналки соединяются так, что бы на этих штырьках появлялась "масса" при соотвествущей команде).
В этом случае приводами четко управляет сигналка, от штатного блока получается нечто вроде второго импульса.

У меня изначально установщиками сигналка была подключена к приводу передней двери - иногда закрывалась/открывалась только передняя дверь, иногда могли открыться/закрыться произвольное количество дверей, в том числе и все. Обходил машину и дергал за ручки.
В августе переделал на вышеописанную, протянул массу, с тех пор про проблему неполного закрытия авто с брелка забыл - ритуал обхода с дерганьем ручек успешно забыт!
Иногда закрываю/открываю авто изнутри кнопкой на вод. двери - срабатывает через раз. В этом случае приводами управляет только схема несчатья под названием "блок управления ЦЗ".

Igor_L, UVova,
И как его понять, куда подключена сигналка без разбора БЦЗ? Дело в том, что в руководстве по монтажу Пантеры сказано, что если система замка передней двери водителя 5 проводная то сигналку и надо подключать именно к замку дверки. Но у нас система трехпроводная с отрицательной полярностью, потому Пантеру обязаны были при монтаже подключить к БЦЗ. Но как это проверить не лазя в БЦЗ? Склоняюсь к тому, что у меня всеж сигналка управляет Блоком Центр Замка - так как если уж закрывание срабатывает, то срабатывают все замки..а если нет - то все не срабатывают. Такого, чтоб один закрылся, а некоторые нет не бывает.

Куда её могли подключить ведомо только подключателю. Извраты бывают разные.
Самый простой вариант, ИМХО, выдернуть разъем из ЦЗ и попробовать закрыть/открыть сигналкой.
Если подключено к приводу двери водителя - закроется только водительская дверь.
Посмотреть на разъем.
Если допаяны диоды (или перемычки, диоды нужны скорее для успокоения совести), на разьеме ЦЗ не будет пустых дырок - все места будут заняты проводами.
Но, судя по тому, что могут все не закрываться, предположив, что сигналка всеж срабатывает четко, подключили на входы от датчика, в разрыв оного, наивно предпологая, что у датчика только два состояния - либо замок закрыт, либо открыт, соответственно на одном из проводов всегда есть масса. Реально же датчик часто останавливается в положении, когда ни один из его выходов не соединен с "массой". В этом случае сигналка просто не может управлять, так как нет массы, когда датчик остался в "среднем" положении.
Проверить это предположение просто: - сесть в машину за руль, закрыть (открыть) с брелка двери, аккуратно примерно до половины вытянуть (нажать) флажок замка (двери открыться/закрыться не должны!) и попытаться открыть (закрыть) брелком. Должно удасться поймать положение флажка, при котором двери с брелка не открываются (или не закрываются).
Если так то переделка подключения вылечит болезнь.

Так как ЦЗ стоит на водительской двери(закрывая именно водительскую дверь закроются все остальные), т.е. подключен с блоком управления таким образом, что именно он дает сигнал на закрытие-открытие дверей, то, можно подключить именно на фишку замка или в цепь замок водительской двери - блок управления.

_________________
Люблю жену и ребенка! skype - ulovisty
Нация которая не помнит своей истории и не ассоциирует себя с ней, обречена на забвение и вымирание.
Рыболовный магазин http://www.уловистый.рф

О таком подключении и говорим, что оно кривое.
Сигнал с датчика закрыт/открыт при закрытии НЕ ключем или НЕ нажатием на пипку закрытия двери может принимать состояние "может закрыт а может открыт" когда нет массы ни на одном из выходов датчика - сработавший привод просто не дотягивает замок до состояния "закрыт" в понимании блока ЦЗ. Самому ЦЗ такая ситуация по барабану, он выдаст импульс закрытия при появлении массы на входе "закрыть" если на входе "открыть" в этот момент нет массы.
Точно так же с открытием. Есть еще проблемы - вышеописанная длительность импульса и хреновая масса. При резком срабатывании от привода возникает вместо массы приходит "дребезг", на который блок ЦЗ реагирует не сработкой или еще большим укорочением импульса на привода.
Подключить на "фишку" паралельно не получится, одновременная подача массы на вход "закрыт" и "открыт" блоком ЦЗ не понимается - он не срабатывает.
Можно на эти входы посадить сигналку, если пожертвовать функциями ЦЗ с ключа (отключив датчик совсем) или смрившись с тем, что иногда не будет открываться/закрываться (при подключении сигналки в разрыв датчика).

Если честно, не вижу смысла далее развивать тему. Есть схема модернизации блока ЦЗ с себестоимостью в два рубля (купить два диода в Митино), которая обеспечит четкую работу приводов замков от внешних сигналов отрицательной полярности длительностью 0,7 сек. (сигналки). Можно выкинуть ЦЗ совсем, так как в большинство сигналок встроено управление ЦЗ, которое на порядки лучше штатного ЦЗ, но при этом ключем водительской двери будет открывавться/закрываться только водительская дверь (кстати многие для защиты от пионэров с титановой "сверткой" личинок и этой возможности лишают авто, снимая тяги со всех замков - только брелком машину и откроешь). :
Можно оставить все как есть и дозором обходя авто при закрытии.
Наконец можно спаять нормальный блок ЦЗ на микроконтроллере донавернув в него функций блокировки/разблокировки дверей по скорости (ускорению), внешним сигналам, внешним кнопкам и т.д.
Все варианты обсуждены вроде, выбирай и пользуй!

Igor_L,
Однако, я понял как проверить. Блоком ЦЗ управляет переключатель в замке водительской двери - он дает сигнал на БЦЗ, а уж тогда БЦЗ подает питание на закрытие всех дверей. Надо сбросить фишку с разьема водительской двери и попытаться закрыть сигналкой двери. Если сигнализация подключена к БЦЗ, то остальные 4 дверки закроются. (Прав ли я?)
Еще один вопрос - у меня не горит плафон освещения багажника. Стал разбираться, и обнаружил, что в разрыв провода этого плафона включен диод. Ессно плафон и не горит! Исключаешь диод, горит. Подключили его сигнальщики. Зачем это сделано и что будет, если этот диод исключить?
Если я задаю такие вопросы, то понятно, что паять сам новый БЦЗ я не буду - нет опыта...а вот два диода и доработать ЦЗ наверняка смог бы! Где взять эту схему? Но сначала таки попробую перепрограммировать сигналку на Двойной импульс.

Смотря как подключили. Судя по описанным симтомам вообще реагировать на сигналку не будет.


Как не горит? Гореть должен только при включеных габаритах.
Если при включенных габаритах горит, значит все ОК.
Подключили чтобы отвязать массу с общей цепи габаритов (при выключенных габартиах она будет через нити идти) от массы с концевика двери.

Если диод исключишь - будет орать что багажник (если есть у сигналки отд. вход) или двери (если посадили на общий дверей не закрыты).

Igor_L,
Спасибо за схему и ответы. Не горит и при включенных габаритах. Если диод исключить, горит как и надо - при габаритах.
Завтра все попробую - и про отключение разьема с водительской дверки и про перепрограммирование двойного импульса. Кому интересно - напишу тут.