и так пришло время поставить шноркель. в моем отчете представлено два вида шноркелей - около полутора лет ездил с мини-сан-тех-шноркелем выведенным в подкапотное пространство повыше и вот сейчас дошли руки поставить лежащий все это время на антресоли шнорк от ф-дизайна.
и так предпосылки - в стоковой шниве воздухозабор выведен вперед в районе радиатора\бампера. это есть совсем не хорошо - при преодолении бродов (а то и крупных луж) очень велика вероятность схватить гидроудар. собственно, что у меня и было два раза - первый раз по неопытности и глупости на соревнованиях, второй раз тоже на соревнованиях, но по обстоятельствам (прежде всего психологическим, трудные выдались те дни).
рекомендации такие - если проезжая брод ваша машина заглохла и есть подозрение на то, что вы хапнули воды - ни в коем разе не крутите стартером и не пытайтесь завестись! выдерните машину из брода лебедкой или другой машиной, откройте воздушный фильтр - посмотрите состояние там. скорее всего он будет мокрый и на его дне будет вода. далее, выкручиваете все четыре свечи и только тогда крутите стартером - нужно выгнать всю попавшуюся воду из цилиндров! покрутите стартером и убедитесь, что вода уже не идет. далее, снимаете модуль зажигания (если вы его не перенесли), свечи, сушите. и в этом случае, если при первоначальном гидроударе у вас машина просто заглохла и не погнула шатуны и т.д. - есть вероятность, что просохнув она будет у вас бегать и дальше, только померяйте позже компрессию.
если же у вас сразу же или через некоторое время либо выскочил шатун, показал кулак дружбы, заклинило поршню, либо еще какая неприятность - не отчаивайтесь! вы живы\здоровы, вашей жизни в данный момент ничего не угрожает - это повод радоваться! а по железякам - новый блок цилиндров + поршня с кольцами + коленвал + все остальные составляющие + оплата работы по реанимации и замене дрыгателя мне обошлась в 30 тыс. руб. я сначала "немного" расстраивался этому обстоятельству, пока мне знакомый не поплакался, что на днях он откапиталил двигатель на гелик (mercedes gelandewagen) на 300 тыс. руб. я тогда понял, что жизнь познается в сравнении и в очередной раз возрадовался что так случилось, что я счастливый обладатель шнивы!))
и так аксиома - замена главных пар, лифтовка, повышение надежности агрегатов - все это дела второстепенные - главное (с учетом прошедшего опыта) - шноркель!) если у вас оторвет мост - приделать его назад гораздо быстрее и менее затратно, придем даже в буераках, чем поменять\отремонтировать двигатель. изменение штатного воздухозабора можно осуществить (если обобщить варианты) двумя способами - а) выведением воздухозабора повыше в подкапотное пространство б) выведением воздухозабора повыше наружу
вывод воздухозабора в подкапотном пространстве
делается элементарно, стоит копейки и по временным затратам составляет 20-60 мин. и так суть его вот в чем:
а) откручиваем низ штатного воздушного фильтра (4е самореза) и снимаем его с резинок, верхнюю часть оставляем без изменений (прикрученной к воздуховоду что идет на двигатель).
б) в нижней части удаляем конус. он спокойно вынимается из нижней части корпуса воздушного фильтра если нажать на пипку снизу (см. внимательно) и вынуть его. на его место сажаем уплотнительную сан-тех манжету 50(внутренний диаметр)х70(внешний диаметр). входит отлично, плотно.
в) в манжету вставляем уголок из сан-тех трубы диаметром 50 и с углом 45 градусов и заворачиваем его на верх, в уголок вставляем обрезанную сан-тех трубу так же на 50 (она нужна чтобы на нее насадить гофру).
г) далее разворачиваем снятый низ корпуса воздушного фильтра на 180 градусов по сравнению со стоковым (первоначальным) вариантом и прикручиваем его к кузову посредством трех обычных мебельных уголков, саморезов ввернутых в пластиковый корпус фильтра и трех болтов с широкими шайбами. все садится очень просто, плотно и надежно. как писал выше 1,5 года уже так катал и практика показала, что демпфирующие резинки не нужны.
д) собственно надеваем верх на низ, прикручиваем, на удлиняющую трубу из уголка сажаем резино-металлическую гофру с газели, хватаем ее хомутом и разворачиваем в удобное место.
все. такого вывода воздухозабора достаточно, чтобы уже явно и сразу не хапнуть воды. 50й трубы достаточно чтобы машина дышала. минусом подкапоного шноркеля является то, что машина дышит горячим воздухом, а во время преодоления бродов, когда горячая машина попадает в воду , то появляется много пара и дрыгатель в результате дышит этим паром и тяга при этом весьма существенно падает..
вывод воздухозабора на крышу
собственно, чтобы устранить недостатки вышеописанного способа да и установить уже купленный полноценный шноркель, я собственно этим и занялся) для установки потребуется:
а) би-металлическая коронка для металла на 54мм с держателем под дрель. как показала практика - ахрененная вещь!
б) уплотнительная манжета в 50ю сан-тех трубу (вставляется в шноркель), два уплотнительных кольца с внутренним диаметром на 50 (они же - окантовка замка зажигания в шниве, они же - окантовка горловины бака на 2121, ни же - код с восьмерки), сан-тех труба на 50 длинною 10-15 см.
в) в инструкции по установке от ф-дизайна и описаниях инсталляции в инете все почему-то прикручивают шнорк на болты. т.е. в случае необходимости снятия шнорка (из-за поломки или иного), нужно будет как минимум снимать пластиковые подкрылки и корячиться с ключем откручивая болты. меня такая ситуация не устраивает и потому я решил посадить шнорк на длинные саморезы. как показала практика после установки - держат надежно, а разболтает или вырвет - заменю на большего диаметра или уже поставлю на болты.
г) и так, для установки сначала прикладываем шнорк к крылу и крыше и смотрим как он будет становиться. обводим контуры прилегания. далее берем шнорк, засверливаем под саморезы и делаем с него трафарет. прикладываем трафарет на ранее отмеченные контуры на крыле и отмечаем отверстия.
д) засверливаем отверстия под саморезы и центральное отверстие под трубу (оно будет направляющим для коронки). далее берем дрель и начинаем сверлить коронкой крыло. честно говоря, я думал этот процесс будет сложнее)) однако коронка в миг ненапрягаясь, на люфтящем патроне запросто просверлила отверстие диаметром 55 мм в крыле за время около минуты на средних оборотах. возрадовавшись такому обстоятельству, обрабатываем края круглым напильником убирая заусенцы.
е) собственно по инструкции по установке и в большинстве реализации, из моторного отсека выводят забор ПЕРЕД аккумулятором. но это подходит для неразвернутого корпуса воздушного фильтра, а у меня он развернут и к тому же у меня есть планы на подкапотное пространство перед аккумулятором. потому я прикинул и убедился что ровно так же, хорошо и красиво гофра ляжет ЗА аккумулятором.
снимаем аккумулятор, снимаем колесо (для удобства), снимаем крыло (см. камасутру по съему крыла, без съема крыла тут не обойтись), размечаем центр отверстия, засверливаем сначала сверлом на 5мм отверстие в моторном отсеке за аккумулятором, затем вставляем коронку и начинаем сверлить. тут надо отметить, что сверлить придется поначалу только частью коронки - она будет проходить аккурат по изгибу усилителя на моторном отсеке. я поначалу думал получится\ не получится, думал помочь болгаркой вырезать треугольник, но потом решил попробовать коронкой и... влет, за две-три минуты просверлил оба отверстия)) я ж афигел от такой возможности коронки - это она сверлила только краем, приходилось держать дергающуюся дрель, но она просверлила влет и ненапрягаясь! обрабатываем края напильником.
ж) далее обработанные напильником голые края обрабатываем грунтовкой, потом краской - ржаветь меньше будут. по высыханию сего дела вставляем в отверстия уплотнительные кольца и под них надуваем мовилем.
з) в уплотнительное кольцо в моторном отсеке, чуть намылив места сопряжения вставляем уголок из сан-тех 50й трубы на 75 градусов, разворачиваем его в сторону зеркала и из моторного отсека сажаем на него гофру воздухозабора схватив в месте соединения хомутом.
и) далее, вставляем уголок на 75 градусов из сан-тех трубы на 50 помощью подмыливания в уплотнительное кольцо в крыле, прикладываем крыло на целевое место, заглядываем под крыло, выравниваем расположение уголков друг относительно друга и отмеряем необходимую длину соединяющей их 50й сан-тех трубы, с помощью подмыливания внедряем ее в уголки.
к) прикручиваем крыло на место, убеждаемся в надежности соединений. выводим уголок что в крыле так, чтобы его выход выступал из крыла на 2-3 см - этого как раз достаточно, чтобы войти в уплотнительное кольцо шноркеля.
л) далее, на верхнюю часть шноркеля наклеиваем двухсторонний скот примерно распределяя его по площади для надежности соединения
м) вырезаем из тонкого листа резины по трафарету точную его копию, обрабатываем ее мовилем со стороны прилегания к крылу и надеваем на выступающую часть уголка. далее, намылив уплотнительное кольцо в шноркеле и выступающую часть уголка из крыла соединяем это все с некоторым усилием и приклеиваем верхнюю часть шноркеля на двухсторонний скотч к крыше. саморезы обрабатываем мовилем и прикручиваем ими шноркель. получается сборка крыло\мовиль\прокладка из резины\шноркель. проверяем работоспособность повторителя поворотов, устанавливаем подкрылки и колесо. открываем пиво обмывать сделанное.
собственно покатав развеял опасения, что 50й трубы будет мало для дыхания дрыгателя - наоборот показалось, что динамики чуть прибавилось (уговариваю себя что засчет замены горячего воздуха на холодный, но скорее всего, потому что контроллер обнулился со съемом аккумулятора)). при работе слышно как шнорк сосет воздух, но звук тихий и ненапряжный. ставив шноркель за одно перенес сирену сигналки в удобное, не мешаюшее место, освободив пространство для зиловского выключателя массы и площадки, для подключения проводов лебедки и провел профилактику с преобразователем ржавчины и подкрашиванием в этой части моторного отсека.
вот такие пироги)
когда он из черного станет серым 
