olga.n.stepanova писал(а):
здраствуйте!
Первый опыт внедорожной езды и как итог - много вопросов.
Помогите разобраться.
предупреждаю! некоторых это затягивает и тогда амбец кошельку!
Цитата:
Вот пример: полевая дорога после дождей.
Раскисла настолько, что когда просто идешь по ней, проваливаешься на 3-5 см. Колеи нет. Стоит стравить давление и пробовать ехать по "дороге". Или правильнее объезжать по низкой траве вдоль дороги. А если засядешь - то как выбираться в поле?
все зависит от нескольких факторов:
- реальное состояние дороги
- целей маршрута
- наличия свободного времени
- наличия инструментов самоспасения
если цель путешествия - поколбаситцо и времени до темноты много, то наоборот ищут лужи, проезжают самые засадные места и т.д.)
если цель - проехать но есть время - надо смотреть по состоянию. можно проехать 5-10 км, а на участке 10м сесть продолбаться (без инструментов) 4е часа.
если цель - максимально быстро попасть в пункт А - то применяются все средства подстраховки дабы исключить возможность засесть - это:
а) стравиться минимум до 1 атм, можно 0,8-0,5 (в зависимости от резины)
б) включить пониженную передачу, дабы иметь запас по мощность
в) на раскисшем грунте можно смело включать блокировку дифференциала - ему от этого не поплохеет
г) при движении иметь запас скорости - шнива лучше всего проходит засадные места на скорости (но надо быть внимательным чтобы не влететь в дерево, опору, овраг и т.д.)
д) если дорога позволяет - то двигаться одной стороной машины по видной (!!) обочине по траве - будет зацепление. но надо быть внимательным т.к. там могут быть скрытые в траве ямы, ручьи, железяки
е) если впереди засадное место - посмотреть как его можно объехать рядом. если времени нет - понтоваться не стоит и лучше объехать так, чтобы гаранированно не застрять.
ж) если сели - не крутите двигатель и колеса в попытке проехать вперед. лучше сразу же (!) сдать назад метров на 5-10 по своей же колее и попытаться пройти это место еще раз на скорости и сходу. возможно таких попыток будет несколько. возможно сдавать назад придется на большее расстояние, чтобы иметь больший запас по скорости.
з) если сели и не туды и не сюды - примените лопату. иногда бывает что надо немного отбросить грязь от четырех колес (прямо перед колесами) - и машина получает возможность ехать
и) помните - что самое главное в офф-роуде - это заряженный мобильный телефон или наличие автозарядки!
(причем я серьезно....)
к) помните, что некоторые места нельзя (!) пройти сходу - т.к. машина так может рюхнуться брюхом или иными частями что помнете кузов, согнете рычаги и т.д. такие места без средств самоспасения лучше объезать.
л) к средствам самоспасения для обычных граждан относятся: лопата (не покупайте огрызки, от них количество выделенного пота вырастает в разы!), цепи, крепкий буксировочный трос (а лучше рывковый если найдете). расширенные - ручная лебедка (очень рекомендую приобрести для несерьезного офф-роуда - сэкономите массу времени себе и получите уверенность - но почитайте какие покупать или как доводить купленные), "деревяшки подкладывать под колеса" (сэндтраки
). хайджек - это для тех у кого есть за что джетиться
м) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ЗАБОЛОЧЕННЫЕ МЕСТА! например на обочине и т.д. без опыта преодоления таких преград они представляются весьма проезжабельными - но это обманчивое впечатление! В БОЛОТЕ ЕСЛИ ВЫ СЕЛИ - ТО ЭТО ОЧЕНЬ НА ДОЛГО! в моей практике было такое, что на совершенно ровном твердом и практически сухом (с виду, но заболоченном на самом деле) месте машина не двигаясь, за 10ть минут села на брюхо! (опустилась)
н) если сели - не кипишитесь) дайте себе 2и минуты, посидите, подумайте успокойтесь, потом выйдете и посмотрите что можно сделать. не надо усугублять ситуацию)
о) если сели - иногда прокатывает такой метод выехать - попеременное движение то вперед, то назад. т.е. не раскручивая сильно (!) колеса и двигатель вы коротким нажатием на газ даете усилие машине вперед и отпускаете газ. если будет уклон - машина откатиться (чуть) обратно назад - тогда еще раз повторяете - и так раз 15-20. если назад не откатывается - ровно таким же макаром включаете заднюю передачу и попеременно то вперед-то назад. контролируйте это снаружи - дабы не усугублять ситуацию и не закапываться глубже!
п) если машина чуть пошла - не сбавляйте ни в коем случае газ! пусть движек крутиться и крутяться колесья - и вы таким образом потихоньку будете двигаться до более твердого грунта! иногда надо даже еще добавить оборотов - все равно уже терять нечего (если машина не закапывается сильне!!)
р) контролируйте температуру двигателя! при больших оборотах вы ее достигнете очень скоро! кратковременно допустимы выходы на красную область, дайте тогда машине остыть, можно открыть капот для лучшей вентиляции. лучше использовать бортовой компьютер с функцией принудительного включения вентиляторов на заданной температуре (у меня для боевого состояния - порог включения - 99 гр - связано с задержкой включения на именно моем БК)
с) при движении по колее иногда целесообразно полностью выкрутить колеса вбок - тогда боковые грунтозацепы будут цепляться за края колеи и тащить машину. не стремайтесь что вы едете прямо при полностью выкрученных колесах - тут главное не видимость, а как выехать и проехать))) иногда машина вообще боком ездит прямо..)))))
т) для выезда из колеи иногда практикуется такой метод - полностью выворачиваете колеса влево и сильно и с усилием сдаете назад разбивая край колеи. остановились. потом выворачиваете колеса полностью вправо и с усилием пробуете выскочить поперек колеи.
у) при движении по дороге с колеей иногда бывает лучше пусть колею между колес, но на сыром грунте вероятность свалиться обратно в колею весьма высока.
ф) если впереди овраг - подумайте, при мокром грунте (или в снегу) вы туда съедите запросто, а вот подняться это может быть ОЧЕНЬ большая проблема. при подъеме выбирайте такую траекторию, чтобы машина была СТРОГО перпендикулярна подъему. бывали случаи когда машину разворачивало и она опрокидывалась.
х) здесь же имеет смысл добавить - СЪЕЗД в КРУТОЙ овраг выполняется таким макаром - 1я пониженная передача, холостой ход и чуть притормаживая и подруливая строго перпендикулярно слону. если машина начнет двигаться с ускорением - ни в коем случае не блокируйте колеса полностью тормозя! пусть машина движется с небольшим ускорением (если есть впереди потом возможность движения), лучше вас потрясет и побъет в подвеску, чем от заблокированных колес развернет, перевернет и вы остановитесь внизу оврага куском разбитого железа (бывали и такие случаи...)
ц) ищите при подъеме из оврага возможность РАЗОГНАТЬСЯ перед подъемом (обязательно на пониженной!). внатяг на скользкий подъем вы скорее всего не заедите.
запомните - для большинства - ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ КАК ВЫЕХАТЬ - ЛУЧШЕ НЕ СОВАТЬСЯ. а если готовы поколбаситься часа 4е под дождем в свете фар ночью и завтра с утречка вам на работу - ВЫ НАШ ЧЕЛОВЕК!))))
Цитата:
И еще вопрос - блокировку диф не всегда получается быстро включить\выключить.
Насколько вредно для авто ее не отключать на расстояние 500м-1 км?
а) при движении на асфальте блокировку надо выключать ВСЕГДА! от 10-100 метров она не умрет, но лучше ей от этого точно не будет
б) при движении по твердой грунтовке или чуть влажной - тоже смысла включать и лишний раз нагружать блокировку нет.
в) при движении по достаточно мокрому грунту (т.е. не по твердой поверхности), мокрой траве можно запросто включать блокировку и двигаться сколь угодно долго - главное не забыть ее выключить при выезде на асфальт!
г) включается и выключается блокировка лучше всего коротким и резким ударом по ручке. если она не включается или не выключается - не ломайте рычаг. попробуйте вывернуть колеса в какую либо сторону и сдать на 50 см назад или вперед. в конце-концов она включится или выключится. легко включается и выключается блокировка у тех, кто ей часто пользуется)
ну это чего на вскидку вспомнил)
.
