Лифтованная Шнива более 100 тыс пробега. Эксплуатация с 50 до 100 тыс периодически на цепях. Отлифтовался уже после 100 тыс.

Тысячу км назад машина лифтована по короффке, установлены 235е муды.

Последняя неделя:
1.Проехал порядка 2км по пашне с дерном, крепко сел на все пузо, таскал машину ручной лебедкой, откопался, выехал - ничего не умерло, все работало в штатном режиме(не считая карлосонов)

2.После этого, спустя 300км пробега умер левый шрус(ему было 70 тыс, собственно этого ожидал из-за лифта и не удивился)

3.На заблокированном диффе проехал еще 500км, примитивно закопался в луже(уперся передней балкой).

Приподнял машину джеком, подложил бревна под вывешенное в колее колесо.

Зацепили машину за морду тросом ко второй шниве.

Стал вылезать на пониженной помогая двигателем шниве, которая меня вытаскивала, в момент троганья - хруст в переднем редукторе и машина не едет вперед никак, но едет на задней передаче.

Открыл капот, увидел что передний редуктор раскололся(если смотреть со стороны кардана - откололся фрагмент с ладошку с левой стенки), вытекло масло.

Шнива умудрилась меня объехать, зацепить за фаркоп, меня вытащили на сухое назад, при этом я продолжал ехать на задней передаче(без хруста и чего либо), так проехал метров 50.

Дальше решил снять передний кардан, снял, дифф залокирован, задний кардан вращается - машина не едет, а задний мост подрагивает иногда, как будто внутри него что-то цепляет.

Вскрытие не проводил, но очевидно, что как минимум попал на передний редуктор и полуось заднего моста, или на оба редуктора разом : : : :

Мужики, объясните плиз, от 29 резины всегда так легко и непринужденно летят редуктора? Причем один за другим...

И чего теперь делать дальше... понятно, что поставить главные пары 4.3 раз уж попал так, но редуктора и дальше так будут бодро подыхать от минимальных перегрузок????

ЗЫ. А если менять гп, тогда еще и самоблок задний надо как минимум воткнуть, короче попал я тыс на 40 : : : :

ничего удивительного, за год сломал два редуктора передних, полуоси уже не считаю, так как с самоблоком полуоси рвутся ещё быстрее, одна полусь даже сутки не прожила :

_________________
FAM1 май 2007, FAM1 2008, Chevrolet Tahoe GMT900 2013г
Желание - тысяча возможностей, нежелание - миллион причин!

Папа !!! А советский автопром долго не ломается? Нет сынок- это фантастика
Так вот из области фантастики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШНГ 2005 ГОД НА МОМЕНТ ПРОДАЖИ 105000 ПРОБЕГА (ИЗ НИЗ ДОБРАЯ ПОЛОВИНА ЖЁСТКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РЫБАЛКЕ; И ПОКАТУШКАХ)
ЗА ВСЁ ВРЕМЯ НИ ОДНОЙ ПОЛОМКИ РЕДУКТОРОВ; КРЫШЕК РПМИ ПРИВОДОВ ПАРЫ 3,9 РЕЗИНА 235Я: : : :
нИВА 21213 2000ГОДА 140000 КМ ПРОБЕГА(ИЗ НИХ МОИ 50000КМ ТОЙЖЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАК И ШЕВИКА)ПАРЫ 3,9 РЕЗИНА 30,5
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ С КЕМ Я ЛИЧНО ЗНАКОМ НА ФОРУМЕ(РВАЛ МОСТЫ ИЛИ ЛОМАЛ КРЫШКИ РПМ) : : :
И ВСЁТАКИ ЭТО ФАНТАСТИКА : : :

_________________
Я спешу посмеяться над всем -иначе мне пришлось бы заплакать.

20 тыщ на 235-ых с 3.9, 20-30% говнолина из них 50% - жоского (ежю недалече, но цуко удачно).
пока ТТТ ЧЛП... общий пробег - 86 тыщ.

_________________
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)

У меня за пробег в 8 т. км после перезода на 235 муды задний редуктор менялся 3 раза, передний - счас (после кубка клуба) находится в состоянии "хлам"...
И это при пробеге машины менее 40 т. км (т.е. по идее детил еще не должны были "устать":smile_wink:...
Так что я не удивляюсь..

У шнив до по моему 2006 г силуминевая крышка РПМ сцуко хлипкая деталь трещала у многих они ее потом на стальную меняли .Потом завод похоже принял меры и стал на этих крышках из того же силуминия помощней ребра жесткости отливать и это исправило ситуацию

Передний силуминовый редуктор в пампасах в легкую ламается и на стоковой резине, причем даже если только треснул картер, то набившаяся в трещину кака убивает потроха РПМ наотмашь.
Так что, если есда в пампасах, то СРПМ решает ситуацию :

Все что я видел из стальных крышек... она сделана так, что редуктор заднего моста вставляется в нее и становиться передним. А у меня лопнуло именно в том месте, где от него отходит кардан, так что если силуминовый редуктор заднего вставить в сталь, он ведь все равно лопнет...

лучше бы поиском поработать и немного изучить конструкцию переднего моста.
В кратце так: есть корпус переднего моста (силумин), внутри которого шестерни и в который втыкаются гранаты. Сзади у него торчит фланец, к которому прикручивается кардан. У корпуса есть 2 крышки - передняя и нижняя. нижняя крышка имеет выступающую часть, которая смотрит назад и к которой прикручен стабилизатор поперечной устойчивости.
На машинах первых годов выпуска эту нижнюю крышку часто срезало в том месте, где она выступает за корпус редуктора. Народ вместо нее ставил самодельные крышки из стали. Стала появляться проблема: крушку не ломает, но рвет сам корпус редуктора. Завод к этому времени выпустил модифицированную крышку с увеличенной толщиной. Крышки ломаться стали в разы реже, но на тяжелом бездорожье сохранилась проблема рваных корпусов. В качестве тюнинговой детали можно найти Стальной Редуктор Переднего Моста - кусок заднего моста классики/нивы с обрезанными чулками и приваренными фланцами под гранаты. В него встает редуктор заднего моста в сборе, не имеющий силуминовых деталей. Но тут надо понимать, что в СРПМ вставить от родного моста реально только коробку дифференциала с главной парой.
Так что не совсем понятно, чего за франкенштейна ты видел.

_________________
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...

а, понял, спасибо огромное за консультацию, думал что задний редуктор тоже силуминовый.