А что за цифры такие интересные 55 и 80 град или мы в сахаре ездим.

20 град на вход в двигатель принимал (тк воздух на шниве берется практически с улицы) и 53 град после компрессора при давлении наддува 0,3 бара. А если поставить интеркулер (эфф 70% хороший такой интеркулер), то воздух охладится до 30 град, но при этом давление чуть потеряем на потерях.


0.4 цифра появилась.
И потом я же не говорю что мощность не повысится. Но я уже писал что шнивовский лимит - трансмиссия 168 Нм. Тут 2 варианта:
1) Диасовкий комплект 0,3 бара, без интеркулера, штатная трансмиссия, 105 лс.
2) Диасовкий комплект 0,3 бара, гемор с установкой интеркулера и доп. деньги, 111 лс, и больший риск сломать коробку.
Каждый свой вариант выбирает


Дак на 95-ом надо ездить

Ну, вообще-то, летом даже в Перми температура 30 бывает. Это раз.
Темература воздуха в даже воздухозаборнике всегда выше, чем на улице. Это два.
В подкапотном пространстве всегда ощутимо жарче просто потому, что всё обдувается горячим воздухом от радиатора. Соответственно большая часть подкапотных деталей постоянно и хорошо нагрета, в том числе и впускная система. Это три.
55 и 80 град. - это температура воздуха на выходе компрессора при давлении 0.3 бара и температуре на входе 45 град с интеркулером и без него. Можно принять, что впуск у Шнивы ну очень холодный и в средний солнечный день температура на впуске будет 30 град. Значит на выходе будет 39 и 62 град. соответственно. Прямая потеря мощности составит примерно 6.5% без учёта оптимизации топливоподачи и углов зажигания (при более холодной смеси AFR можно сделать менее богатым и/или углы более ранними). А давление (мизерное) потеряют только те, кто неправильно подключит актюатор вестгейта.


т.е. цифра 0.4 Вас смущает, а намного более совершенная камера сгорания и наличие интеркулера Вас вообще никак не трогает? Интересная политика двойных стандартов - видим и говорим только то, что совпадает с нашим мнением.



1. Что это за предел в 168 Нм, кто его придумал и чем подтвердил?
2. Кто сам реально замерял Шниву с ДИАСовским китом (производители ПК-23 тоже много чего обещают) на мощнгостном стенде, чтобы так уверенно заявлять о 105 л.с. и 168Нм с прошивкой "по интернету"?
3. Т.е. 111 л.с. почти наверняка ломают коробку, а 105 л.с. проблем не имеют? Не смешно? Мы на 300-сильной копейке коробку от Нивы ещё не сломали. Правда по говнам не лазим и раздатки у нас нету. На 105-сильной классике с рабочим диапазоном до 7000-7500 об/мин за два года эксплуатации успели добить родную 4-ступку (третья передача вылетала при активном переключении на 7000-7500) и начал гудеть редуктор - оба 1984 года с пробегом более 200 тыс. У друга была стандартная 21079 с мотором РПД 140 л.с. и 180 с чем-то Нм - пробег 190 тыс, одна переборка мотора на 130 тыс. и родная классическая коробка 5-ступенчатая (колокол только другой под ротор) с редуктором 3.9. Проблема в другом была - сцепление, эластичные муфты и крестовины иногда не выдерживали. Однако так уж сложилось, что эластичные муфты у Шнивы самые надёжные, а сцепление вообще самое мощное из всех стандартных вазовских. Да и раздатка чувствует себя на Шниве комфортнее, чем на обычной Ниве. Безусловно, ломается всё так или иначе, только на наших машинах оно и в стандарте ломается довольно непредсказуемо и во многом зависит от качества используемых запчастей и грамотности сборки. Согласен, каждый выбирает свой вариант - какой вариант выбирает большинство участников данного форума, я уже понял. Думал, что по незнанию и неопытности, а оказался неправ - потому-то "сложновато", "подороже" и "а нам больше и не надо". Век живи - век учись!

SamaelGTR, дело даже не в том, что выбираем дешевый вариант.Проблема в настройке всего этого железа.Практика показывает что с надддувом 0,3бар машина бегает до бесконечности даже с родной прошивкой. На нашем форуме люди уже по три года ездят.
Не все счастливчики и живут в Москве и Питере.
А ездить хочется резвее, хоть чуточку резвее, особенно совершать обгоны за пределами города, не выжидая, пока образуется разрыв со встречной длиною в километр
Зная, что настроить мозг машине в моем случае утопия, или нужно быть фанатиком, я выбрал компрессор от авто-турбо.Всё-таки он дует при больших оборотах.Значит на малых я ничего не передуваю, и могу надеятся (наивно) что у меня нет детонации.
Турбина выходит на буст на 3т.об, а значит больше шансов, что детонация будет постоянной.Та, о которой я не подозреваю.
И что же мне делать в таком случае? разумеется я выбираю то что дешевле, и с чем минимум гемороя.
Да, все хотел бы дуть 0,5бар.Но даже имея финансовые возможности, не имеют возможности найти грамотных специалистов.
ЗЫ. ничего личного,это истерика от отчаяния

_________________
На весах Равновесия, сила желания должна победить силу сомнения
жирогон и стройнота . П N17

Да, с настройкой у вас действительно беда.

У меня контроллер бош 7.9.7 Евро 3. В прошивке ДИАС (которая шла в комплекте) не удалось найти никаких (повторяю никаких) отличий от стокового варианта. Размышляю на тему установки Января 7.2 и выкатывания и вылизывания под конкретное железо, но боюсь это случиться не скоро. Надо отдать должное БОШу, ездит, да еще как... Конечно в идеале бы не менять мозги вообще, но я так понимаю вариантов оттарировать БОШ нет никаких.
На тему ТКР или Турбина могу сказать что турбина дует минимум с 2000 тыс а не с 3х, как тут написал уважаемый 3Dfx_TriDDDek, и до 4000-4500. Впрочем как и почти на всех турбированных машинах.

_________________

Ну да 1 неделя в году в июле. А так среднегодовая средняя (лето, осень, зима, весна) по метеорологическим СНИПАм в нашем регионе +1,5 С


Градуса на 2-3. Хотя пока спорить не буду сделаю замер, так как есть образцовые термометры с точностью 0,2 С. Позже отпишусь.

С этим соглашусь, но это значит, что надо с размещением интеркулера посерезному мудрить чтоб уменьшить нагрев интеркулера и канала после него.



Имелось ввиду эти критерии, но это только мое ИМХО, что
до <=0.3 бар наддува нет смысла в интеркулере, тк эффект мал, а гемор с установкой присутствует
0,4 бар наддува - эффект от интеркулера больше и возможно перекрывает гемор с установкой.
0,5 бар наддува и выше - обязательно ставить интеркулер, тк эффект значительный и это жизненная необходимость по детонации.

Есть на форуме тема Теория и практика турбонаддува для новичков
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=35256

Где про интеркулер написано когда ставить, где ставить, и что это дает. Есть там такая фраза
Хотя мы и оговорились, что Интеркулер не дает эффекта при низком давлении наддува, однако упоминали о его свойстве снижать детонацию, за счет дополнительного охлаждения воздуха, поступающего на впуск. Ставить его или нет дело сугубо личное
Интеркулер ведь еще помимо прочего - мертвый объем сжатого воздуха, по другому настройки надо делать.


Вот тут фразу нашел http://www.saabzauto.ru/index.php?news=20
характеристики силового агрегата должны укладываться в требования ТУ завода-изготовителя (ВАЗ-GM) на сцепление и трансмиссию для сохранения ресурса автомобиля.

Понятно что 100%-но этому доверять нельзя, но на что-то опираться нужно.


Ну естественно никто помоему не замерял. Это же надо ехать на стенд платить деньги и где стенд взять.
инфа только отсюда http://www.saabzauto.ru/index.php?news=20

а достоверная или нет каждый решает сам

Зачем то COTT менял полностью трансмиссию для своих 180 лошадей, тратил деньги и время, а по вашей логике надо было оставить все штатное. И в теме про компрессоры у кого-то проблемы с карданами были (штатными) когда мощность подняли.

Ну в Москве среднегодовая тоже всего 5.4 градуса, а среднелетняя уже 18.1 градуса. В Перми среднелетняя, кстати, 16.2 градуса. И я бы не сказал, что у нас холодно. Ну да ладно, с погодой этой...


Если есть возможность, замерь температуру на улице, в корпусе фильтра, на входе турбокомпрессора, на выходе турбокомпрессора и в ресивере. Эти цифры всё нагрядно покажут и будут крайне полезны при дельнейшем обсуждении эффективности турбокита и возможности или необходимости его доработки.


Интеркулер размещается перед радиатором и при правильном прокладывании воздуховодов патрубок от него до дроссальной заслонки довольно короткий и идёт от правее радиатора (по ходу движения) снизу вверх. Нагрев воздуха в пайпе до интеркулера особой роли не сыграет, т.к. всё будет охлаждаться в интеркулере с относительно высокой эффективностью.


А кто-нибудь эти ТУ видел? =)


Я не говорил, что нужно оставить всё штатное и ничего не рассыпется. Я объяснил, что ничего просто так не рассыпается сходу, и на более высоких мощностях. Хотя по Шнивовских раздаткам и карданам я не в теме, вам виднее конечно.

мне вот интерсно, а если вдруг избыток не 0.3 окажется а 0.31...всё..приплыли..170 нм..трансмиссия в щепки..хозяин в слезах..

Игор с55! как оказалось не все турбошнивоводы на этом форуме присутствуют... и характеристики есть полученные эмпирическим путем а не из ТУ завода изготовителя...

Это я к чему все?..просто лично мое мнение что стоимость этого чудо-комплекта(который по сути 50 % от того что нужно)и методе его установки (что меня убило просто) и достигнутого с ним результата просто не сопоставимы, и гораздо лучше сделать атмо версию, скажем в 2 литра

А те люди кто по 3 года уже ездят и не жалуются просто *у нас культурный форум* в заблуждении...С таким же успехом можно блин от штанги к мотору прикрутить и ездить хоть 10 лет...главное прикрутить крепко, чтобы не бренчало на кочках))

Вообщем померил я температуру как и обещал, благо стоит *у нас культурный форум* жара для апреля. Последние ваши данные оказались близкими.
Итак на улице +24,8 С в тени
На входе в воздухозаборник (чувствительный элемент термометра по центру всасывающего патрубка разместил) - +30,2С . При этом до этого ехал со скоростью 80 км/час в течение 10 минут, тоесть воздухообмен присутствовал и тепловое состояние устоявшееся. Для точности второй замер сделал (также 10 мин и 80 км/час)- +30С получилось. Вообщем на 5,4 гр С выше, чем на улице.
Потом стоял мин 10 с включенным двигателем (аналог стояния в пробке или езда буксование по гомнам на 1-ой пониженной) как и ожидалось температура тосола поднялась до 105С, включились 2 карлосона - сбили температуру до 90 С. Максимальная температура на входе в воздухозаборник после работы карлосонов достигла +36,4 С.
Тут про интеркулер узнал еще инфу, так как по работе связан с промышленными охладителями антифриза и газа мощностью свыше 1 МВт. Минимальный перепад между охлаждаемой средой и охлаждающим (наружным) воздухом принимается 15 С. То есть, если на улице +25 С, то температура охлаждающей среды никак не может быть ниже +40 С (может быть выше или столько-же в зависимости от эффективности охладителей которая до 90%) и это для промышленных интеркулеров. Для компактного автоинтеркулера ситуация будет наверно хуже.
Тоесть получается на улице + 25, на входе в воздухозаборник +30, после турбокомпрессора +62 (для наддува 0,3 бара), а если ставить интеркулер, то после интеркулера +42 С (Если принять среднюю температуру обдувающего воздуха 27 С=(30+25)/2). Выигрышь по мощности с интеркулером - 6,2% без учета потерь давления в интеркулере.
Ну тут надо понимать что интеркулер эффективен на трассе или при движении когда обдувается воздухом. Если же буксовать в грязи на 1-ой пониженной или просто ехать в гору уклоном 25 градусов со скоростью 4 км/час, то обдува практически нет и интеркулер становится малоэффективным и бесполезным или надо ставить карлосон, как для радиатора. Также если стоять в пробке мин десять, а потом резко стартануть на зеленый свет (пытась сделать иномарку седан) то первые 2 секунды интеркулер тоже неэффективен тк его объем заполнит горячий воздух после турбокомпрессора который до этого не охлаждался набегающим потоком. Тоесть для трассовых машин, которые только для соревнований, его установка оправдана, а для универсальной и единственной машины как Шнива, когда и немного по говнам и в пробках в городе и на трассе между городами, ставить интеркулер или нет для 0,3 бар наддува-решать каждому.

Igor_s55, в Шниве два хороших вентилятора радиатора, которые волей-неволей будут прогонять уличный воздух через интеркулер, а потом и через радиатор, поэтому по крайней мере в пробках и говнах при включении вентилятора какой-никакой, а обдув будет. Это, конечно, не езда по трассе, но у многих стоковых турбовых иномарок и такой роскоши нет (стоковые интеркулеры распологаются обычно где угодно, только не перед радиатором - за фарами, в крыльях, над двигателем и т.п., где у них обдува при стоящей машине нет вообще никакого, из-за чего быстро нагреваются и наблюдается именно такой эффект - машина перестаёт ехать, как будто без кулера вообще).