Путешествие в страну UZ
Друзья увидели белый дорожный знак, на котором черными буквами было написано:
Предупреждаем всех:
Не рискуйте. Не приближайтесь к этой пустыне.
Беспощадные пески вмиг превратят любое живое существо в пыль.
По ту сторону пустыни находится Страна Оз, но никто не сможет попасть в прекрасную страну из-за смертоносных песков.
……………………………………………
— Отлично, — весело сказал Косматый, — вот мы и приехали. Но что это за местность, понятия не имею.
— Здесь должна быть уже Страна Оз, — ответила Дороти, подходя к Косматому.
— Должна быть?
— Ну да. Мы же пересекли Гибельную пустыню. А в центре Страны Оз находится Изумрудный Город.
Баум Л. Ф. Путешествие в Страну Оз
Весна неумолимо приближалась, а я никак не мог определиться с маршрутом на майские праздники. После путешествия на
Аральское море 2010 года опять тянуло в Среднюю Азию. Мои рассказы об удивительном
Узбекистане заразили и жену. Было принято решение проехать посмотреть по максимуму Узбекистан, т.к. в 2010 году удалось захватить только Хиву и Каракалпакию. Однако, оставалось куча проблем по работе, а, главное надо было пристроить по бабушкам детей. Бабушки, отказывались, не желая жить две недели в дурдоме, к тому же, крайне неодобрительно относились к поездке в «страшный» Узбекистан. С учетом такого количества неопределенностей, формировать команду не хотелось, чтоб не подвести людей в последний момент. А ехать в одну машину, особенно после
проишествия с АлексеемТ, было неразумно. Так как зуд приключений свербил в одном месте, было принято решение проехать с женой и сыном на эти майские по Крыму, а Узбекистан оставить до следующего раза. Однако, сын нахватал двоек, и отрывать его от учебного процесса было непедагогично. Зато дочка поправилась и бабушка согласилась посидеть с ней недельку (ну, где неделька, там и две).
Взвесив все «за» и «против», за два дня до старта маршрут был радикально изменен на Узбекистан (Оренбург-Уральск-Атырау-Бейнеу-Жаслык-Аральское море-Муйнак-Ходжейли-Хива-Учкудук-Зарафшан-Нурата-Ущелье Сармыш-Навои-Бухара-Карши-Гузар-Шахрисабз-Самарканд-Чимкент-Аральск-Иргиз-Актюбинск-Оренбург).
Шнивка загодя была подшаманена. Пробег к началу поездки составлял 86 000 км. В марте были профилактически заменены передние ступицы (тем паче, правый ступичный уже гудел в поворотах) и тормоза на не убиваемые комплекты от мвн, заменены амортизаторы, просевшие передние пружины, сайлентблоки, шаровые. Вскоре, запотел чулок заднего моста, появился пока еще небольшой люфт, но, для спокойствия, левый ступичный подшипник был так же заменен. Большая часть заднего сиденья была демонтирована для укладки шмурдяка, а, главное, четырех 20-ти литровых канистр. На багажник водружен бокс, в него ушли личные вещи, спальники, палатка. На место установлена сибишка, навигатор (Гармин 60cх), с собой взят ноутбук со скаченными спутниковыми снимками всего маршрута и внешним GPS датчиком. Долго думал, какую резину обуть, штатный подистёртый Баргузин или свежий 215-й Гудрич МТ. Хотя, говен не ожидалось, МТ было решено не экономить, всё ж с ней клиренс повыше, да и боковины покрепче.
День первый «Старт»Решено выехать 29 апреля, но не с раннего утра, а хорошо выспавшись. Вещи уложены (и даже ничего не забыто), в двенадцать часов, попрощавшись с детьми и домочадцами, я с супругой покатил к Илеку, в сторону границы. Прибыв, удрученно обнаружили неслабую очередь из легковых автомобилей. Завтра начинались длинные первомайские выходные, и народ активно ехал к родственникам. Ну, куда деваться, пока очередь двигалась, не торопясь пообедали, относительно быстро прошли российскую границу, зато пришлось больше часа томиться на нейтралке. Но, во всем есть свои положительные стороны. Упахавшиеся казахские погранцы не стали дотошно копаться в вещах, и, спустя почти три часа, мы въехали в Казахстан.
Долетев до Уральска, задачей номер один была покупка казахской симки, т.к. домой надо звонить часто, на роуминге разоришься. А у казахстанского Билайна есть приятный тариф «содружество» по 7 рублей минута на звонки в Россию. Симку, по старой памяти, хотел купить на повороте на объездную Уральска. Оббежал несколько дукенов, но нужного тарифа не было, а переводить на другой тариф продавцы отказывались, типа, не умеем. Решил ехать по объездной дальше, но так ничего и не нашел. Пришлось, объехав Уральск, разворачиваться на север, и опять в него возвращаться. На выезде из Уральска встретились два экспедиционных патруля на московских номерах, брат джиппер на первомай потянулся в пампасы. Забравшись почти в центр Уральска, был замечен билайновский аншлаг в магазинчике на первом этаже пятиэтажки. Пришлось пять минут уговаривать продавца зарегистрировать на себя симку, и перевести на нужный тариф. Выйдя из магазина, наблюдал занимательную картину. Мою припаркованную шнивку сзади впритирку заблокировала девяносто девятая (при полностью свободной парковке), в которой сидели четверо молодых обкуренных гопников, открыв все двери и врубив какой-то местный хит, затуманенным взором ждали развития событий. Решил их не провоцировать разборками, а сел в машину, включив понижайку, аккуратно переехал через бордюр, и уехал.
Заправившись на Казмунайгазе, помчал догонять москвичей, вдруг они тоже едут в Узбекистан. Втопив разрешенные 110, я через час догнал патрули, которые размеренно ехали 90, и нахально пристроился в кильватер. По сибишке переговорил с ребятами, они не возражали, чтоб мы прибились к их компании, что меня приободрило, т.к. одним ночевать в степи возле Атырау не хотелось, ввиду возможного неадеквата части местного населения, а искать по ночному незнакомому городу гостиницу, тоже удовольствия не доставляло. На их патрули было приятно посмотреть: мощные колеса, силовики, лебёда, шнорхель, экспедиционник, куча наклеек с соревнований и покатушек. Попутные дальнобои из Украины даже стали шутить в эфире, мол, Париж-Даккар с маршрута сбился. Как я понял, мои попутчики были частью
большой команды, направлявшейся на
Мангышлак. Чтоб сэкономить время, они разбились на небольшие группы, самостоятельно добирались разными маршрутами, и должны были объединиться под Атырау.
Уже смеркалось, когда мы доехали до поворота на Индеборский, и зарулили на заправку Казмунайгаза. На дизельной колонке заливались фуры, патрули остались ждать очереди, а я подошел к заправщику, и спросил, отпускают ли бензин, т.к. дорожная плитка возле бензиновых колонок ремонтировалась после зимы. Заправщик заявил, что бензиновые колонки не работают, и отправил меня на соседнюю заправку Гелиоса, мол, бензин там есть. Подъехав туда, я обнаружил, что в наличии только 80-й. Остатков бака до Атырау мне не хватало, и я не помнил, будут ли еще брендовые заправки по трассе. Решил залить 20 литров, пусть движок адаптируется к Узбекистану. Вернувшись на заправку Казмунайгаза за патрулями, увидел, что местные вовсю заливают 92-й. Что же ты паразит, мне наврал, обратился я к заправщику, что колонка не работает. Заправщик сделал узкие глаза круглыми, и начал утверждать, что он ничего такого не говорил. Да… Не рады, многие, россиянам в Казахстане.
Заправившись, москвичи созвонились с остальной группой, уточняя место встречи. Выяснилось, что мы оказались самыми шустрыми, и в лагерь придется возвращаться 30 км. назад. Забив точку в навигатор, полетели. Съехав с трассы, уже в кромешной тьме, нашли лагерь на берегу Урала. Мы поставили палатку на выезде, чтоб встать пораньше, т.к. нашими соседями на пути из столицы были встречены еще три московских машины направлявшихся уже в Узбекистан, и мы хотели их нагнать.
День второй «Марафон»Встав в шесть утра, и стараясь не шуметь, чтоб не разбудить лагерь, быстро собрались, и выдвинулись в сторону Атырау. Утром, по пустой отличной трассе быстро долетели до Атырау, переехали в очередной раз Урал на бухарскую сторону, и, не снижая темпа, домчали до Доссора. Заправились, залили все канистры, в новом кафе позавтракали, и рванули дальше. Сегодняшний день полностью посвящён дороге, надо не только добраться до границе, но, и в идеале, до Арала.
По дороге, от границы, до Бейнеу, за вчерашний и сегодняшний день, встретили около десяти экипажей жолполицаев, дежуривших на трассе. Однако, все их взгляды были направлены на юг, нами они не интересовались, зато тормозили все нексии и дамасы с узбекскими номерами, и автобусы с московскими и подмосковными номерами, битком набитые гастарбайтерами. Как нам потом рассказали, при каждой такой остановке, надо отбашлять по 100 рублей за пассажира, за право ехать дальше. Чувствуется, что все свободные экипажи, выехали на трассу, пользуясь весенней массовой миграцией узбекских гастарбайтеров на заработки в Россию. Почему то, пришло сравнение с нерестовым ходом красной рыбы, а по берегам реки, стоят браки, и сетями и баграми гребут к себе добычу.
Догнав вчерашних дальнобоев-подкольщиков из Украины, пообщались, и позабавились их трепу. Они шли на двух машинах, один пожилой «матерый», второй молодой «салага». Проезжаем на трассе раздавленную змею. Молодой спрашивает, что это такое, шланг? Гадюка, отвечаю я ему. Тут «матерый» начинает нагнетать, что, мол сейчас, в Казахстане еще цветочки, а вот в Узбекистане, сплошной серпентарий. Ходит он только в резиновых сапогах, и спит в машине, а не в гостинице. «Салага» реально загнался, больше, говорит, в Узбекистан ни за какие деньги не поеду.
Доехав до Бейнеу, по совету встречных дальнобоев, зашли пообедать в первое справа кафе. В углу водители жевали сосиски с картошкой фри, ну, а мы, решили переходить на местную кухню, и заказали лагман. Хуже лагмана я в жизни не видел. Отварные макароны залиты жирным бульоном с томатной пастой. Ни вкуса, ни вида, ни запаха. Кое-как затолкав обед, заправились последний раз «под горлышко», и поползли в сторону границы. Убитый асфальт скоро кончился, должен был пойти грейдер, но, вместо него мы обнаружили полную жопу, обычную для
Устюрта (но не международной трассы, по которой мы ехали): десяток грунтовых дорог извивались в одном направлении, временами с глубокими колеями, и покрытые толстым слоем пыли, доходящим до ступицы. Даже мне, приходилось выбирать направление и темп, бедные легковухи еле ползли. Если впереди ехала фура, поднимая облако пыли, обогнать её можно было только в слепую, надеясь, что по твоей колее никто не едет навстречу, т.к. фары через пыль не пробивались. Вот эти фуры, и размесили за два года грейдер, не оставив на большем его отрезке, даже намека на былое существование. Как известно, с Пакистаном у США отношение осложнились, и теперь снабжение НАТОвского контингента в Афганистане, идет в основном через Узбекистан, по этой дороге. Причем, количество фур на дороге значительно превышает количество легковух.
Подъехав к казахстанскому КПП встал в небольшую очередь для легковых авто, и побежал с документами по инстанциям. Несмотря на новое современное здание, порядки остались старые. Побегав от окошка к окошку, с противоречивыми указаниями, наконец, оформил все документы, и загнал машину на досмотр. Пока я ждал досмотра, подъехали три внедорожника с московскими номерами, которые я так старательно догонял. Перекинувшись несколькими фразами, договорились обсудить маршрут позже. Ко мне уже направлялся погранец, который, грустно оглядев кучу барахла, увидев четыре канистры, естественно заявил, что провоз бензина запрещен. Ну, ты же понимаешь, что в Узбекистане бензина нет, сказал я. Ну, ты же понимаешь, что у тебя на сиденье ничего не лежит, ответил погранец? Понимаю, сказал я, и положил сто рублей. А что так мало, клади еще четыре бумажки, недовольно сказал коррупционер. Я тарифы знаю, и нормы провоза ГСМ то же, ответил я. Служивый с обидой забрал стольник, и дал команду открыть нам ворота на выезд.
Вот и нейтралка. Ощущение натуральной Африки. Не в смысле слонов и носорогов, а в смысле нищеты и бардака. Между КПП сопредельных стран располагалась пустынная полоса шириной несколько сотен метров, по ней хаотично раскиданы разобранные остовы автомобилей (которые выехали из одной страны, но из-за проблем с документами, не смогли, ни попасть в другую, ни вернутся обратно), мелкими и крупными группами расположилось несколько десятков особенно бедных гастарбайтеров, которые добрались на перекладных до границы, и искали способ уехать дальше. Многие обитали тут не первый день, спали прямо в придорожной пыли на сумках, обедом выступала лепешка с водой, ветер вокруг них гонял пакеты, пустые бутылки, и другой мусор. Для отправления естественных надобностей и мужчины и женщины заворачивали за угол ограждения КПП, откуда шли красноречивые потеки.
Мы встали в очередь из десяти легковушек, фуры стояли отдельно. Я, было, обрадовался, что так мало машин, но впереди стоящие узбеки расстроили, сообщив, что в час на КПП проезжают по 2-3 машины. Дело шло к вечеру, и ночевать в таком райском месте мне, а особенно жене, не улыбалось. По счастью переход стал круглосуточным, и, когда уже смеркалось, нас запустили внутрь. Бардака на узбекской таможне было меньше, как и коррупции. Кроме 50 рублей (охренели, конечно) за копию паспорта и свидетельства о регистрации авто, для оформления временного ввоза, денег не взяли. Машину, в отличии от казахов, досмотрели. Причем, весьма забавно. Я выложил половину шмурдяка из багажника, остальная часть была досмотрена в машине, когда я спустил сумки с личными вещами из багажного бокса, поверхностно просмотрев мою, перед тем как осматривать сумку жены, молодой таможенник, зачем-то дал ей наши документы, и еще раз попросил сходить в здание таможни. Потом, спросив разрешение у меня, прощупал снаружи, приоткрыл сумку, тут же закрыл, тысячу раз извинился, что служба обязывает. Сказал, что специально отослал жену, чтоб не вводить её в смущение. Восток, однако!
Тем временем московская команда прошла казахскую таможню и зависла на нейтралке. Переговорив с ними через решетку, выяснил, что парни также едут на
Аральское море, но они готовы идти по Устюрту на Арал ночью, нагонять упущенное. Помня глубокие поперечные колеи в степи, мне такая затея совсем не улыбалась. Я планировал заночевать на Устюрте недалеко от трассы, а на Арал идти уже днем. Порешили, что я оставлю сибишку включенной, и если они долго пробудут на таможне, то заночуют рядом, и поедем следующим утром вместе. А пока, получив заветные штампы в паспорта, мы въехали в Узбекистан. Тут же у валютчиков поменяли три тысячи рублей, на текущие расходы. В дальнейшем, в Бухаре и Самарканде, курс обмена был немного лучше. Подивились, очереди из нескольких десятков дальнобоев, стоящих в сторону Казахстана, по два-три дня ожидавших въезд. Дальнобои успели ушатать и асфальт на Кунград. Ровный, два года назад, сейчас он во многих местах покрылся волнами и ямами. Приходилось, в свете фар, высматривать и объезжать препятствия.
Отмахав от границы километров пятьдесят, мы свернули на несколько километров от трассы, распугав пустынных ёжиков и прочую живность, быстро поставили палатку, сварили человечий ужин, гречку с тушенкой, приняли 100 грамм на грудь, и готовы были отходить ко сну, а москвичей все не было. Наконец, они появились в эфире, полные решимости ехать на Арал. Я позавидовал их энергии и выдержке, пожелали друг другу удачи, и встретится завтра на море. Встрече этой не суждено было состояться, но об это далее.
День третий «Мистический»Хорошо выспавшись, мы проснулись под редкую барабанную дробь, дождевыми каплями по палатке. Погодка предлагала вздремнуть еще, но, впереди был весь Узбекистан. Сварив плотный завтрак, свернули лагерь, выбрались на трассу, и помчались в Жаслык. Заехали в чайхану Альян (N43°57'42,42" E57°32'45,77" ), к Фархату, купили у него узбекскую симку с недорогим тарифом в Россию, и копеечным по Узбекистану. Предлагал нам поменять денег, но, пока сумов хватало. Перед тем, как ехать на Арал, мы решили проехать дальше по трассе, и заехать к памятнику покорителям Устюрта (N43°52'25,95" E57°41'11,59":smile_wink:.
Дороги Устюрта
"Деревья Устюрта" - ревень татарский
Покорителям Устюрта
В далекие времена, еще не развитого социализма, когда понятие «энтузиаст» несло позитивный и романтический оттенок, студенты на практике не отсиживались в офисах, а были на передовой трудового фронта, поехала ленинградская студентка, Елена Серебровская, покорять Устюрт, так же как и другие её сокурсники покоряли Сибирь, Север, Целину.
Пятьдесят шесть лет назад на Устюрте не было ничего. Ни автомобильной, ни железной дороги, ни нитки газопровода, только старые караванные пути, да редкие стоянки кочевников.
В жаркий июльский день, газик с геодезистами пылил по Устюрту, и на очередном ухабе машина сломалась. Мужчины пошли за помощью, а Елену оставили в автомобиле, наказали ждать, никуда не отлучаться, за неимением другой, пить воду из радиатора.
Когда мужчины вернулись с подмогой, Елены в автомобиле не было. Четыре дня её искали в степи, потом нашли на дне ямы, которую девушка вырыла кровоточащими пальцами, в надежде добраться до воды.
На этом месте родители Елены с сокурсниками поставили памятник всем, погибшим при освоении Устюрта. Сюда не принято приносить цветы. Только воду...
Серые тучи, всё утро маячившие на небе становились все более темными и грозными, только мы собрались ехать далее, в сторону Арала, как на лобовое стекло упали первые крупные капли, советуя повернуть на асфальт, что мы и сделали. Дождавшись, пока мы выедем на трассу, разразился короткий ливень, но, пяти минут достаточно было, чтоб глинистая почва плоского как стол Устюрта покрылась сантиметровым слоем воды, насколько хватало глаз. Вокруг гуляли тучи еще чернее, созвон с домом принес нерадостную весть, что на ближайшие два дня в этом районе по прогнозу местами ливни.
Ехать на Арал было бессмысленно, т.к. в раскисшей глине тут же замылится даже МТ. Ждать пока просохнет, тоже не вариант, т.к. не было гарантий, что ливень через полдня не повторится. Пришлось, Арал вычеркивать из маршрута. Посочувствовали московской команде, надеясь, что они успели до ливня подняться на восточный чинк Устюрта, и там не так интенсивно поливало. Поехали дальше, через 10 километров следы ливня исчезли, зато усилился ветер, и через дорогу пошла песчаная поземка. Была мысль свернуть в Ургу (N43°35'09,36" E58°32'20,14":smile_wink:, посмотреть брошенную деревню казаков-староверов, но на повороте на Ургу многотонными грузовиками шла отсыпка дорожного полотна. Там нашли крупное месторождение газа (1,5 трлн.м3), и уже активно ведется строительство инфраструктуры. Заповедных уголков становится меньше и в Узбекистане.
Дождь спутал все планы
Впереди - пыльная буряВпереди на трассе вырисовывались очертания пыльной бури. Въехав в неё, видимость резко уменьшилась, сначала до 20-50 метров, а в самой середине, попадались участки с видимостью 3-5 метров, как во время сильной метели, кроме края дороги, видно ничего не было. Пришлось снизить скорость до 30 км/час.
В салоне песок на зубах не скрипел, зато генератору поплохело. Напряжение начало падать. 13,5… 13,2… 13,0… 12,5. Я уже напрягся, без генератора далеко не уедешь, а ремонтироваться в этом аду невозможно. К счастью, плотность бури начала снижаться, а за содовым заводом она вовсе закончилась. Как кончилась пыль, потихоньку стал расти вольтаж на приборе, и вскоре напряжение полностью восстановилось.
Тем временем, Устюрт закончился, и мы въехали в пойму Амударьи, на земли древнего
Хорезма. В Кунграде с бензином было безнадежно, и залив канистру, мы поехали дальше, надеясь заправится в Нукусе. Следующей нашей целью был Миздакхан (N42°24'13,75" E59°23'11,86":smile_wink:, мимо которого по незнанию мы проскочили в 2010 году.
В священной Авесте упоминается город Мазда, построенный в честь Ахурамазды - солнечного бога огнепоклонников. Святилище Миздакхан представляет собой кладбище на трех холмах, первые захоронения в котором датируются II веком д. н.э. Последователи Заратустры не предавали тела умерших погребению, чтобы не осквернять священные для них стихии - огонь, землю и воду, а выносили их на возвышенности, и помещали на плоские крыши *у нас культурный форум* башен - дахма, где их обгладывали хищные птицы. Высушенные солнцем кости собирали в керамические сосуды - оссуарии, и помещали в склепы. На восточном холме Миздакхана есть легендарный бугор Джумрат касаб, по всем признакам выглядящий как *у нас культурный форум* башня, вокруг которой археологи обнаружили множество оссуариев, остатки тканей с золотыми нитями, украшения, монеты, ритуальные светильники.
Хотя предания Авесты говорят, что пророк Заратустра, происходивший из знатного рода на западе Ирана, начал свою проповедь при дворе царя Виштаспы в Бактрии, занимавшей в древности земли в верховьях Амударьи, близ современного Термеза, многие исследователи сходятся во мнении, что родиной зороастризма нужно считать древний Хорезм. Ведь из шестидесяти трех культовых памятников этой религии, обнаруженных во всем мире, включая Иран, Индию, Афганистан и Пакистан, семнадцать древнейших находятся именно на земле Хорезма. По мнению ученых, средневековая легенда о могиле Адама на Миздакхане - в городе Мазды может быть поздним переосмыслением авестийского мифа о сотворенном Ахурамаздой первом человеке Гайомардане
Ну а настоящий, подлинный рай, как следует из Авесты - древнейшей Библии человечества, вероятно находился - в Хорезмском оазисе. Здесь само слово Адам сохранило свой изначальный смысл: адам - человек, адамлар - люди, адамзат - человечество.
Не случайно регион привлекал к себе особенное внимание в середине прошлого века, когда лазутчики из нацистского общества по изучению наследия предков «Аненербе» искали здесь, наряду с Памиром и Тибетом, мифологическую прародину арийцев Асгард.
Припарковав машину возле ворот, мы открыли не запертую калитку, и вошли на самое древнее кладбище в Центральной Азии. Две тысячи лет тут хоронят людей, предполагаю, не один раз на одном и том же месте, т.к. очень много могил 19 и 20 веков. К счастью, некоторые древнейшие усыпальницы сохранились. Первой, на нашем маршруте оказался мавзолей Музлум-хан-сулу (конец 13 – нач. 14 в.). Согласно местной легенде, первоначально это был дворец ханской дочери Музлум-сулу (Прекрасная мученица). Когда город захватили «неверные», их предводитель полюбил девушку, ответившую ему взаимностью. Разгневанный отец убил Музлум-сулу, ее похоронили в собственной комнате, превращенной в мавзолей.
Мавзолей Музлум-хан-сулу
Его подземная усыпальница
"Мировые часы" ещё идут
Их стены покрыты надписями, как Рейхстаг в 45-м
Далее, обходя полуразвалившиеся склепы, мы добрались до Мировых часов. Мировыми часами называют развалины мавзолея святого Ережепа (Раджаба), проповедовавшего ислам на заре его распространения в Центральной Азии. В свою очередь, по легенде, ранее здесь была могила первого человека на Земле – Адама (Гайомардана ). Это высокое прямоугольное сооружение IX века, одна стена и крыша которого уже полностью обвалились. Оставшиеся стены медленно осыпаются по кирпичу в год, если верить преданиям. Я проверил, стены вполне крепкие. Если за 12 веков полностью обвалилась лишь треть постройки, то, стало быть, до Конца света осталось как минимум еще два с половиной тысячелетия. Так что, майя заблуждаются, конца света в 2012 году не будет точно. К тому же паломники трудолюбиво выстраивают вокруг него сотни маленьких пирамид из поставленных друг на друга древних камней. Число кирпичей в пирамиде должно составлять семь, возможно, по числу ангелов семи небес или семи куполов над гробницей Шамуна, который, как маг и волшебник, по-видимому, ответственен и за исполнение желаний, загадываемых при этом паломниками.
А вот и мазар (гробница) легендарного мага и богатыря. По рассказам местных аксакалов, этот таинственный проповедник прибыл на землю Хорезма еще до посланцев пророка Мухаммеда, и призывал людей поверить в Единого Бога. Шамун (Симон) творил множество чудес, исцелял от болезней, управлял погодой и движением небесных светил, мог говорить на языке диких зверей. Кроме того, он был бесстрашным воином и богатырем, не побоявшимся на почве веры бросить вызов местному царю, которого предание называет Гяуром - неверным.
Гяур считался непобедимым полководцем и коварным политиком, но с Шамуном из гордости сошелся в рукопашной схватке, понадеявшись, впрочем, на свою хитрость. Во время поединка он бросил Шамуну под ноги горсть зерна, тот оступился и упал перед врагом на колени. Но его верная собака, по зову хозяина, мгновенно прорыла подземный ход, и выскочив между ними, вырвала у Гяура внутренности. Шамун, однако, не смог перенести позора своего падения, и, в знак раскаяния, отрубил себе ноги. Согласно преданию, после его смерти Всевышний смилостивился над ним, и ноги отросли, чтобы Шамун смог предстать перед Высшим Судом не калекой. Не понятно, правда, зачем этому магу, даже с отросшими ногами, потребовалась 25 метровая могила?
Мазар Шамуна
Могила мага
Развалины Гяур-Калы
На соседнем холме виднеются развалины Гяур-калы – города неверных, а за ним, через несколько километров начинается неприступная Туркмения, правильная как КНДР, визу в которую получить сложнее и дороже, чем в США.
Мы же направляемся к холму Жомард. Священная семерка и тут присутствует в ритуале, который совершают женщины, желающие избавиться от бесплодия. Для этого, по обычаю, нужно утром в четверг скатиться вниз по крутому склону с холма Жомард, семь раз перевернувшись через голову. Кстати, название холма очень созвучно с именем первого человека Гайомардана, миф о котором породил легенду о могиле Адама. Таким образом, все предания Миздакхана, какими бы странными, разнородными и запутанными они не казались, сплетаются в единый мистический узор. А несчастные женщины, действительно следуют ритуалу. Как они умудряются не ломать при этом шею – не знаю.
Холм Жомард
Наши блуждания в этом таинственном и абсолютно безлюдном месте сопровождал еще и специфический запах, тонкий, но очень назойливый. Некоторые, относительно недавние захоронения, находились в запущенном состоянии. Перекрытие из досок прогнило и провалилось, на дне образовавшейся воронки находился покойник, и никто не засыпал эти ямы. Осмотрев главные достопримечательности, мы поспешили покинуть этот город мертвых.
Через полчаса, переехав Амударью, мы въезжали в столицу Каракалпакстана - город Нукус. Направились на самую козырную заправку, бензина, естественно не было. По нашей просьбе заправщик обзвонил знакомых барыг, но, бензина не было и у них. По их сведениям, бензин был в Беруни, но до него еще надо было доехать 180 километров. Местных, отсутствие бензина не сильно напрягало, т.к. весь легковой автопарк ездил или на сжиженном, или на сжатом газе. Залив в бак очередную канистру, мы двинулись дальше.
Обычная АЗС в Узбекистане
Обычное состояние заправочных колонок на них
Через полчаса, на обочине были замечены два субъекта, призывно махавшие канистрой. Из металлического сарая, топливные бутлегеры извлекли ржавую канистру. На запах, жидкость была бензином, капнув на камень, быстро испарилась, значит не конденсат. После торга, бензин за 30 рублей литр, был перелит в бак. Ради прикола, спросил марку. «Дивяностапятый, харощий бэнзин», честно глядя в глаза, уверил дядя, продолжая заливать восьмидесятый. Через 60 километров, свернули с трассы к Башне молчания (дахме) Чильпык. Грандиозное сооружение, воздвигнутое две тысячи лет назад, уже тысячу лет как потеряло свое первоначальное
назначение. Когда-то, сюда могли подниматься только особенные, из касты нассесаларов. Сейчас, сюда заезжают фотографироваться свадьбы, а влюбленные камнями выкладывают у подножия башни свои имена. А с самой башни открывается прекрасный вид, с одной стороны на пойму Амударьи, с другой стороны, на Кызылкумы.
У Башни молчания
Тем временем, солнце закатывалось за горизонт, поднялся порывистый ветер, и опять стали набегать тучи. По плану, у меня была ночевка в развалинах древней крепости Джампык-кала, но, учитывая возможную ночную непогоду, решили ехать дальше, в юртовый лагерь у Аяз-калы (N42°01'08,87" E61°01'29,78":smile_wink:. Перед поворотом с трассы к крепости, наконец, обнаружили первую работающую АЗС. Бензин был. При госцене 20 рублей, отпускался за 25. Конечно, 80-й. Залили еще 25 литров в бак. Добравшись уже ночью до лагеря, нашли хозяйку – Рано. На наше счастье, была свободная юрта, и мы сторговались на привычные 15 долларов с человека без ужина и завтрака. На газовой плитке в юрте быстро сварили ужин. Ветер на улице усилился, и существенно похолодало. Дверь в нашу юрту закрывалась с огромными щелями и оттуда хорошо поддувало. У меня был запасной спальник, развернув его в одеяло, завесили им дверь, и отлично выспались.
.+
