На другой стороне парка Люстгартен находится здание Старого музея, считающееся важнейшим архитектурным шедевром в Европе в стиле классицизма. Музей был построен Карлом Фридрихом Шинкелем в 1824 -1829 годах для королевских коллекций произведений искусства. Доступен этот музей был всем желающим. Прямо перед ним стоит самая грандиозная посудина из всех, что мы видели. Это гигантская гранитная чаша, накрытая зачем-то металлической крышкой. Горожане называют её самой большой суповой миской в мире!

В самой середине парка бьёт необычный фонтан. Чаша его не выступает выше уровня земли и украшена этакими гранитными гребнями. Нам удалось запечатлеть радугу, которая горела в его струях. На газонах вокруг сидело и лежало множество людей. Вообще, табличек «По газонам не ходить», мы в Берлине не видели. А вот разлагающегося на травке народа – сколько угодно.

Вернулись домой мы очень вовремя – набежали на небо жуткие страшные тучи и небо стали расчерчивать молнии. Поймать молнии мне не удалось, но тучки были вот такие.

Особенно хорошо они смотрелись в зеркальных окнах соседнего здания.

Следующий день снова был посвящён знакомству с достопримечательностями города. На сей раз, мы решили воспользоваться туристическим автобусным маршрутом. В Берлине их несколько. Различаются они, прежде всего ценой и сервисом. Есть маршруты Berlin City-tour. Это двухэтажные автобусы с аудиогидами на 18-ти языках. Стоят они довольно дорого – 20 евро с носа. За эти деньги можно проехать по городу по паре маршрутов, слушая путевую информацию на родном языке. На них можно садиться и слезать на любой остановке. Наличие Берлин кард даёт скидку в 25%. А есть другая возможность. Точно такие же автобусы, идущие по тем же маршрутам, но без аудиогида. Таких маршрутов тоже два - № 100 и № 200. Идут они от Зоопарка, а заканчиваются около телебашни на Alexanderplatz. В отличие от первых, с Берлин кард проезд на них совсем бесплатный. Мы доехали на 19 –м автобусе до Зоопарка и сели на сотый маршрут. Ходят они с интервалом около 10 минут.
Пропустив первый автобус, так как на остановке его ждало довольно много народу, мы сели во второй и заняли места на втором этаже в первом ряду. Хотя путевой информации нам никто в уши не шептал, но хорошая предварительная подготовка позволила нам не просто любоваться городскими видами, но и понимать, мимо каких зданий или памятников мы едем. Маршрут проходит и по тем улицам, на которых мы уже побывали и по тем, которые мы пропустили. Он охватывает и Золотую Эльзу, и Бранденбургские ворота, и Рейхстаг, и Карильон – чёрную такую башню, торчащую посреди парка Тиргртен. Для тех, кто не знает, что это за зверь расскажу – это музыкальный инструмент, который работает сам по себе. Запускается он с помощью часового механизма. Обычно представляет собой башню с колоколами. Через равные промежутки времени часы включают механизм и колокола играют какую-нибудь мелодию.
После перечисленных достопримечательностей автобус вывез нас на Unter den Linden. Мы вышли из автобуса возле Кафедрального собора и спустились на набережную Шпрее. По дороге нам встретились пара компаний местной золотой молодёжи.

Один из самых интересных способов ознакомиться с любым городом, стоящим на берегу реки, это прокатиться на каком-нибудь кораблике и осмотреть город с воды. Что мы и сделали. Сначала мы прогулялись по набережной и изучили имеющиеся там несколько пристаней.

Над нашей головой сидела другая компания молодёжи, но на сей раз бронзовой.

Мы даже уже почти сели на один кораблик, но половина его оказалась зарезервирована под экскурсию и единственные места, которые мы могли занять оказались в разных местах, к тому же, увидеть что-то с этих мест было проблематично. Мы покинули этот кораблик и на соседней пристани сели на другой. Билеты стоили по 9,5 евро. Скидка по Берлинкард 25%. Перед тем, как погрузиться на кораблик, мы купили прямо на набережной по знаменитому немецкому кренделю. Называется это удовольствие брецель и стоит всего 2 евро. Я прочитал в википедии, что по старой легенде брецель был придуман одним булочником, которому баварский король велел испечь булку, через которую три раза можно увидеть солнце. Бывают они с солью и с сыром.
Вооружившись брецелями, мы сели на верхней палубе и стали наслаждаться прогулкой. Сначала мы проплыли мимо квартала Nikolaiviertel, потом развернулись и двинулись в обратную сторону. Мы миновали Кафедральный собор, потом проплыли под мостом Монбижу, соединяющим северную оконечность Музейного острова с обоими берегами Шпрее. Этот двойной мост пешеходный и через него можно попасть на Музейный остров. На самом конце острова стоит музей Боде. Он очень красивый, кажется, что здание растёт прямо из воды. На набережной напротив музейного острова стоят пальмы в кадках и устроен пляж. Видимо пример Парижа не даёт спать спокойно мэрам других европейских столиц. Несколько лет назад мы видели эти пляжи, устроенные на набережной Сены. Очень надеюсь, что эта заразная болезнь не доберётся до мозгов руководства Петербурга. Плохо представляю себе пальмы на засыпанной песком Дворцовой набережной. Далее кораблик провёз нас вдоль задней стороны Рейхстага, пресс-центра ООН и центральной городской больницы. Потом мы развернулись и двинулись обратно.








Сойдя с кораблика, мы направились в квартал Nikolaiviertel —Николаефиртель (квартал Николая) — исторический квартал в районе Митте на восточном берегу Шпрее. Это самый старый жилой квартал в Берлине.




Название своё квартал получил от Nikolaikirche (церкви святого Николая), находящейся в середине квартала.

Первые упоминания об этой церкви относятся к 1220 году. Сейчас в ней музей. Если бы не это, то Мариенкирхе пришлось бы потесниться с первого места. Во время войны квартал очень сильно пострадал. Сначала бомбёжки, а потом сильные уличные бои мало, что оставили от старинных зданий. Во времена социализма квартал много лет простоял в руинах и только в восьмидесятых годах прошлого века за квартал взялись. Сохранившиеся здания были восстановлены, а на месте разрушенных, были построены новые по старым рисункам и чертежам. Прямо на набережной стоит ещё один знаковый пивной ресторан, который стоит посетить – Georgbräu. Рядом памятник Георгию Победоносцу.

Мы свернули с набережной и углубились в сердце квартала. Квартал небольшой, но ужасно симпатичный. В самой середине его стоит, как я уже говорил, Nikolaikirche. Но она была на ремонте, и попасть внутрь было невозможно. Побродив по кварталу около часа, мы зашли попить кофе в очаровательный ресторанчик под названием “Rathaus Café” на Rathausstrasse 17. Сев у окошка мы заказали по кофе –латте с карамельным сиропом и по порции пирожных под непроизносимым названием Marcipan Kontrau – Марципан контрау. Ужасно вкусная штука оказалась. Нежнейший бисквит с прослойками из разного крема и шоколада, покрытый слоем марципана и украшенный сверху карамельным цветком.


По дороге в отель мы посетили магазин сувениров «Берлин». Кстати, почти во всех сувенирных лавках и магазинах Берлина можно купить небольшой кусочек Берлинской стены. И все они украшены граффити. Вот интересно, если сложить все проданные и непроданные кусочки стены, достигнет она длины Великой Китайской стены или нет. Купив несколько сувениров на память, мы отправились в отель отдыхать.

_________________
Он залез фсваё дупло, лёх и сдох.

Часть шестая. Потсдам.
На следующий день нам опять предстояла дорога. Утром мы встали пораньше и поехали в Потсдам. По автобану дорога заняла не больше получаса. Ещё дома, разрабатывая план знакомства с Потсдамом, мы решили начать его с Luisen platz – площади Луизы, под которой расположена подземная парковка. Прямо над парковкой – фонтан и городок аттракционов. Выход с парковки смотрит прямо на Бранденбургские ворота.

Они построены по проекту архитектора Карла фон Гонтарда по приказу Фридриха Великого. Они похожи на Берлинские, только намного меньше. А если точнее наоборот. Дело в том, что они построены в 1770-м году, то есть на 18 лет раньше Берлинских ворот. Поставив машину на парковку и взяв в автомате парковочный талон, мы обошли ворота, и пошли по пешеходной улице Brandenburgerstrasse, разглядывая вот такие забавные витрины.


Почти сразу за воротами можно зайти в туристический информационный центр. Там можно обзавестись планами города и парка Сан-Суси. Что-то бесплатно, что-то за денежки. Но, у нас с собой было, и мы прошли до угла с Friedrich-Ebertstrasse, где увидели главный ориентир – магазин, на котором на разных языках, в том числе и на русском было написано слово «книги».

Дело в том, что мы нашли в инете очень интересный готовый маршрут, для самостоятельного ознакомления с городом. Миновав магазин, мы подошли к церкви святых Петра и Павла.


Обойдя её со всех сторон и заглянув внутрь, там как раз шла служба, мы вышли, и сели на скамеечку под большим дубом и стали изучать историческую справку. Вот, что мы узнали: Потсдам – стольный город федеральной земли Бранденбург, стоящий на берегах реки Хафель. Потсдам очень древний город. Первые письменные упоминания о нём относятся к 993 году. Оттон III, Германский король и будущий император Священной Римской империи, которому тогда было 13 лет, подарил своей тетке, аббатисе Матильде фон Кведлинбург, бывшее славянское поселение - местечко под названием Poztupimi (Поцтупими) , что значит в переводе «Под дубами». Та возвела крепость, впоследствии превратившуюся в небольшой городок. В 1416 году Потсдам становиться собственностью Гогенцоллернов. Ещё через двести с небольшим лет в 1640-м году он становится второй официальной резиденцией Великого курфюрста Фридриха Вильгельма наряду с Берлином. Ещё через сто лет Фридрихом II Великим был заложен фундамент дворца Сан-Суси, что в переводе с французского означает «без забот». Фридрих Великий хотел превратить Потсдам в парадную резиденцию. Потом с городом было ещё много чего, но уже память не та. Весной 1945 года город был практически полностью разрушен бомбардировщиками союзников. Но, к счастью, дворец и парк уцелели. Уже летом, после окончания войны в Потсдаме была проведена одноимённая конференция руководителей стран – победительниц. На ней было окончательно закреплено разделение Германии на Восточную и Западную. Больше ничего особо интересного мы не вычитали, да и передохнули уже, поэтому двинулись дальше.

Вернувшись к книжному магазину, мы повернули направо и через несколько минут достигли ворот Науэнер-тор.

Рядом находится HollКndisches Viertel – Голландский квартал.


Его построили в 1734 году для приглашенных Фридрихом Вильгельмом I голландских рабочих. По его приказу построили 130 домов для потенциальных нидерландских иммигрантов; заботливый кайзер даже повелел, чтобы им все обустроили, как на родине: красный кирпич, канавки по периметру и обвитые цветами узкие длинные окна. Интересная миграционная политика, не находите?

Пройдясь по кварталу, мы вернулись на Brandenburgerstrasse и, миновав книжный магазин, направились к старой рыночной площади. По дороге мы случайно увидели совершенно очаровательный дворик. Входная арка была украшена лепниной и росписью. В середине арки в обе стороны уходили деревянные лестницы. Внутри видимо находятся какие-то лавочки или мастерские. Прочитать вывески наших лингвистических талантов не хватило.




На ней расположены церковь Николайкирхе, построенная в 1830-1837 годах архитектором Л. Персиусом по планам Карла Фри́дриха Ши́нкеля и самого короля Фридриха-Вильгельма IV. Рядом находится Старая ратуша, построенная в 1753 году. Главным украшением ратуши является Золотой Атлант. Кстати, изначально здание строилось как городская тюрьма. Каковая и была тут до 1875 года. Посередине площади торчит обелиск с известными личностями Германии. Напротив него стоит нечто, похожее на ворота и украшенное статуей видимо Меркурия.


Мы заглянули в Николаекирхе и несколько минут посмотрели на службу, которая там шла. Потом сверились с планом города и двинулись по самой короткой дороге в сторону Luisen platz. По дороге попалось несколько интересных зданий и вывесок.


Когда мы только приехали в Потсдам, было ещё рано и все магазины были закрыты. Сейчас же мы получили возможность заглянуть в некоторые из них. Сначала мы зашли в сувенирный магазин и полюбовались на целую стену часов с кукушкой. Хоть здесь и не Швейцария, но часы любят. В другом магазине я долго облизывался на целую коллекцию обалденных пивных кружек. Давно такую хотел, ещё с тех пор, как лет пять назад впервые увидел их в Австрии. Но, стоят они немало, и я снова остался без кружки.

В следующем магазине продавали местные ликёры. Посреди не зала стояли деревянные клетки с большими круглыми бутылями. Из каждой торчала резиновая трубка с металлическим зажимом. Сверху стояли десятки бутылок и бутылочек самых разных форм и размеров. Можно выбрать любую из них и тебе туда нацедят любого ликёра. А было их десятка два: розовый, с нугой, карамельный, ореховый, земляничный и ещё куча самых разных.

Прямо скажем – удовольствие не из дешёвых. Мы купили несколько стограммовых бутылочек по 3, 99 евро за штучку. Так как время было уже вполне обеденное, мы, с большим удовольствием устроили себе перекур с дремотой на пять минут. Компанию нам составили два милейших и очень вкусных хот-дога. Интересное у них было телосложение – сосиски намного превосходили по длине булочки. А ещё сверху они были выложены порезанными ломтиками маринованными огурчиками.

Когда, насытившись, мы добрались до площади Луизы, то увидели там массу народу. Проводился какой-то детский праздник.

Миновав площадь, мы направились в сторону парка Сан-Суси. По дороге, мы увидели вот такой симпатичный двор.


Что это было, частное владение или какой-то музейный уголок, не знаю. И вот они перед нами – ворота в райский уголок. Сразу за воротами был разбит цветник. Над самыми разнообразными цветами вились бабочки.


Потом мы двинулись дальше. Сразу скажу, начитавшись разных путеводителей, мы ждали от Сан-Суси чего-то особенного, но действительность оказалась не такова. Он произвёл на нас двойственное впечатление. С одной стороны очень красивый парк. Идеально чистый, ухоженный и красивый. Необычный ландшафт, великолепные статуи и фонтаны, террасы с виноградными оранжереями. А с другой стороны, дворец более чем скромный. Одноэтажный, без особых изысков. У нас, правда времени было не очень много и мы, к сожалению, не дошли до Цецилиенхофа и Нового дворца, и наши впечатления, скорее всего несколько однобоки. Но, с другой стороны, после наших Петергофа и Царского села, Павловска и Гатчины, редко какие дворцово-парковые ансамбли могут произвести сильное впечатление.

Но, сначала немного истории: Сан-Суси, как я уже говорил, задумывался, как загородная резиденция семейства Гогенцоллернов. Идея его создания принадлежит Фридриху II ну, тому, который Великий. Ему хотелось построить дворец, где он мог бы отдохнуть от всех трудов. Создавался он в 1745—1747 годах по проекту архитектора Георга фон Кнобельсдорфа. Но сами идеи и даже эскизы принадлежат самому королю. Стоит дворец на вершине Борнштедтского холма. Ещё при Фридрихе Вильгельме I - «короле-солдате» росшие на этом холме дубы вырубили и использовали как сваи для укрепления болотистой почвы в строящемся Потсдаме. Когда Фридрих II начал строить свой дворец, то на лысом холме решил разбить парк. На южном склоне были созданы шесть террас с виноградными лозами. Под холмом был разбит парк, называемый часто «Прусским Версалем». И действительно, они похожи. Хотя, в отличие от настоящего Версаля фонтанов тут не так много. Зато работают! Кстати, мы прочитали, что несколько веков владельцы Сан-Суси не могли отладить работу фонтанов. Насосов электрических или хотя бы паровых тогда ещё не изобрели. Подходящих, для поддержания высокой струи водоёмов, находящихся выше уровня фонтанов тоже не нашлось. И только в XIX веке фонтаны заработали как надо. Главный из них устроен прямо у подножия холма. Вокруг него установлены мраморные статуи римских богов. Вокруг фонтана расположены очень красивые мраморные скамьи. На них так хорошо сидеть и любоваться фонтаном, виноградником и дворцом на вершине холма.




Вообще, я вычитал, что хотя виноградники в этой части Германии существуют с XIII-го века, но в качестве главного элемента паркового ансамбля они здесь использованы впервые. Фридрих II называл свой дворец своим «маленьким виноградарским домиком». А ещё он требовал, что бы вход во дворец был закрыт для женщин. Посидев на скамейке и отдохнув, мы начали восхождение на вершину. Попасть туда можно двумя путями: по центральной лестнице и по подъездным рампам. Поднявшись на самый верх, мы увидели очень необычную металлическую беседку.

Обойдя дворец и беседку, мы направились к мельнице. Построена она была ещё в 1736 году. Эта мельница очень нравилась Фридриху. Она, как он считал, подходит к его скромному дворцу и является украшением парка.

Фридрих Великий, вообще был очень скромным человеком. Даже похоронить себя он велел тихо и без помпы. Но его наследники более двухсот лет не выполняли его последнюю волю. И только в 1991 году, после объединения Германии, прах Фридриха Великого нашёл свой покой в парке Сан-Суси. Могилу его можно найти, только зная о ней. Выглядит она вот так вот скромно.

Правда, ещё при жизни короля в 1763-1769 годах в парке был построен Новый дворец, ставший парадной резиденцией. Но, вернусь к рассказу. Возле мельницы нам повстречались два интересных персонажа. Один играл на флейте и категорически не желал позировать, если ему в коробку не кидали денежку. Говорят, сам Фридрих Великий, который был превосходным музыкантом, любил играть для своих подданных именно на этом месте. Второй таким скромным, а точнее жадным не был. Он спокойно занимался своим делом, не обращая внимания на фотографов. Это был этакий человек-оркестр. Он таскал на себе целую кухню, да ещё и был прикрыт сверху зонтиком. Прямо у себя на пузе он жарил на газовой плите сосиски, пихал их в булочки и продавал готовые хот-доги.

Подняться наверх к самой мельнице нам было лень, и мы вернулись в парк.





Побродив по нему ещё немножко, мы двинулись в обратный путь к воротам. На выходе нашлось ещё одно очень красивое строение. Это была Фриденскирхе. Она была построена в честь столетия существования Сан-Суси архитектором Перзиусом и напоминала раннехристианскую базилику. Казалось, что она растёт прямо из воды и рядом плавали лебеди.

Но нам было пора ехать дальше, и мы вернулись к машине. Тут выяснилось, что идея воспользоваться подземной парковкой была в финансовом плане не самой удачной. За четыре часа стояния чёртов автомат содрал с нас около восьми евро. Каково же было наше расстройство, когда выехав из подземелья, я обратил внимание на первый же попавшийся знак парковки. Он уведомил нас, что по воскресеньям, а это было именно воскресенье, парковка на улицах Потсдама вообще бесплатная. А, как выяснилось чуть позже, то и не только в Потсдаме, а и в других городах. Восьми евро было жалко, ну да Бог с ними, всё равно уже «уплочено» – а нас ждала дорога и Магдебург.

_________________
Он залез фсваё дупло, лёх и сдох.

аффтар Юрий, пешы ищо. Многа букав, но асилил :
Проезжали рядом с Потсдамом, кажись... : А около Магдебурга полигон был. Штаб армии был на прямой видимости от Бухенвальда .
вот карта http://www.ohrdruf.de/bilder/lagepl1.jpg ордруфа, вернее его местоположение.

_________________
Люблю жену и ребенка! skype - ulovisty
Нация которая не помнит своей истории и не ассоциирует себя с ней, обречена на забвение и вымирание.
Рыболовный магазин http://www.уловистый.рф

Читаю, читаю, оч.интересно!

_________________
In My Humble Opinion

Рама, движка, два моста...

Штатный стоматолог CHEVY-NIVA КЛУБА.

http://doctorlazarev.ru/

Ну, что, готовы к продолжению? Ну тогда поехали дальше!
Глава седьмая. Магдебург.
Сначала чуточку географии и истории. Расположен Магдебург на берегу Эльбы. Первые упоминания о городе относятся к 805 году. В те времена он защищал германские земли от нападения славянских племён. Магдебург входил в Ганзейский союз. В 937 году Германский император Оттон I учредил здесь монастырь бенедиктинцев, а ещё через 30 лет архиепископство. В последующие века кто только не покушался на несчастный город. И поляки, и саксонцы, и французы, и даже русские. Во время тридцатилетней войны его вообще превратили в руины. Ну и конечно, Вторая Мировая война внесла свою лепту в разрушение этого древнего города. После войны Магдебург отошёл к ГДР. После объединения Германии он стал столицей федеральной земли Саксония-Ангальт.

Но, вернёмся в день сегодняшний. Мы снова выехали на замечательный автобан А2. Оставшиеся 130 километров мы пролетели за час и вот мы подъезжаем к инфоцентру, находящемуся на Ernst-Reuter-Allee 12. Находиться, он там действительно находился, но вот по непонятной причине оказался, ну совершенно закрыт. Горестно повздыхав, мы проехали ещё сотню метров до, находящейся, на Johannisbergstrasse дом 1 Йоханнискирхен – церкви Святого Иоанна Богослова.

Это очень старая церковь. Впервые она упоминается в 941 году. Позднее она несколько раз горела и разрушалась. В своём современном виде она существует с 1131 года. Знаменита она ещё и тем, что в ней в 1524 году проповедовал Мартин Лютер. Вообще, Магдебург является одним из центров распространения протестантства. Во всяком случае, период Реформации церкви начался во многом отсюда.
Кроме того, в церкви находится могила Отто фон Герике, который с 1646 по 1678 год был бургомистром Магдебурга. Но, главным в его жизни было не это. Если удастся победить склероз и пробиться сквозь множество бесполезных знаний, то можно вспомнить школьные уроки физики, где нам вдалбливали имя этого немецкого физика, философа, инженера и много чего еще. Он изобрёл в 1650 году вакуумный насос. С помощью эксперимента с "Магдебургскими полушариями" фон Герике доказал существование вакуума. Это, когда два полушария, из которых был выкачен воздух, не могли разъединить лошади, тянущие их в разные стороны – щас бы его, наверное, привлекли за негуманное отношение к животным, а тогда великим посчитали. Чуть позже, мы обнаружили памятник этому событию. Странный, надо сказать памятник – с одной стороны всё красиво и реалистично. А вот с другой….

Рядом с церковью находилась выбранная нами заранее парковка. Поставив там машину, мы отправились на прогулку. Возле фасада Йоханнискирхе стоит несколько скульптур. Одна из них посвящена бесконечному восстановлению города после бесконечных же разрушений. Марина даже немного помогла какому-то бронзовому типу подержать лопату. Вторая, это памятник какому-то проповеднику. Возможно, самому Лютеру. Попытки прочитать надпись на памятнике увенчались лишь на половину. Мы поняли, что кто-то нес Слово Божие, а вот кто нёс – осталось загадкой. Там такая вязь нарисована, что даже копание в словарях и энциклопедиях не помогло. Что значит третья мы так и не поняли. А ещё у церкви невероятно красивая дверь.


Поскольку карты Магдебурга у нас не было, а инфоцентр нас подвёл, мы *у нас культурный форум* в некоторой грусти. Выручили нас милейшие барышни из отеля Ratswaage, расположенного на Ratswaageplatz 1-4.

Они не только бесплатно снабдили нас картой города, но и пометили на ней самые интересные места. За что им большое спасибо. Воспрянув духом, мы отправились дальше.

Вообще-то главной целью нашего приезда были не только памятники средневековья. Когда в 2002 году мы были в Вене, то нам очень понравились дома, построенные великим австрийским архитектором Фриденсрайхом Хундертвассером. Настоящее его имя Фридрих Штовассер, он создатель самых оригинальных зданий, какие я когда-либо видел. В Вене его зданий несколько, но мы видели два: жилой дом, который называется домом Хундертвассера и фабрика по сжиганию мусора Spittelau. Эти здания произвели на нас неизгладимое впечатление. Хундертвассер написал несколько манифестов, в том числе манифест под названием: «Право на третью кожу». Третьей кожей он считал стены наших домов (вторая кожа, это одежда) Так вот он декларировал, что при строительстве надо не воевать с природой, а заключать с ней мирный договор. Одним из главных пунктов этого договора он считал необходимость вернуть природе отнятые у неё под строительство территории и засадить их растениями. Растения обычно включались в проект: крыши зданий покрыты дерном, а деревья растут прямо в жилых комнатах, их кроны высовываются в окна. Почти все его дома практически лишены прямых линий, которые он называл "орудием Дьявола". А ещё, они все очень разноцветные и яркие. Его здания есть в Австрии, Германии, Японии, Израиле, США, Швейцарии и Новой Зеландии.

Да, так к чему я всё это рассказываю, ведь мы приехали не в Вену. Всё очень просто: последним проектом Хундертвассера стал дом с романтическим названием «Зелёная цитадель Магдебурга». Автор говорил о своём проекте: "Это оазис для человечности и природы в море рациональных домов и каменных джунглей". Построен он в 1999 году, меньше, чем за год до смерти этого замечательного архитектора. И именно этот дом стал решающим фактором, повлиявшим на наше решение поехать в Магдебург. Находится он на проспекте Брайтен Вег (Breiter Weg) дом 9. К нему мы и подошли после короткой прогулки. Хотя называется он «Зелёная цитадель», найти в его отделке зелёный цвет нам не удалось. Скорее, он напоминает огромный жизнерадостный розовый торт, с вертикальными шоколадными прослойками и украшенный разноцветной глазурью! Разве что вся его крыша, это сплошной зелёный газон. Внутри невероятные дворики с фонтанами, коронами, холмиками, на которых пасутся всякие животные. И даже модель самого дома в одном из помещений тоже нашлась. Короче, описывать его словами дело неблагодарное, поэтому просто полюбуйтесь на него.






Дальше мы направились к Монастырю «Kloster Unser Lieben Frauen».

Переводов этого названия существует несколько. Нам попадалось и «Монастырь святой Девы Марии» и «Нашей Богоматери» и «Наших Любимых женщин». С немецким у меня, мягко говоря, неважно, но я, и то понимаю, что Lieben Frauen больше походит на «Любимых женщин». Это старейшее здание в городе. Его начали строить в 1015 году. Основателем монастыря был епископ Геро. Начиная с 1129 года, в течение пяти столетий монастырь был центром ордена премонстрантов в Саксонии. Был такой католический монашеский орден в первой половине второго тысячелетия. К XV веку орден владел 1300 монастырями. А потом его просто взяли и запретили почти по всей Европе. Сейчас в монастыре проводятся выставки и концерты.

Вокруг здания монастыря стоят в невероятном количестве самые разнообразные скульптуры. Вот эта тётенька видимо памятник анорексии, а вот эта рядом – гимн здоровому женскому телу!

Этот заяц почему-то меня испугался, а ведь я, всего лишь сказал ему «Превед, медвед!!!».
А эти двое, видимо, жертвы технического прогресса.

Налюбовавшись на эти произведения современного искусства, мы вышли к набережной Эльбы. Попасть на неё можно было, перейдя через проезжую часть по пешеходному мостику совершенно невероятного цвета. Рядом с мостиком мы повстречали барышню на быке.


Куда она ехала и зачем, мы спросить не успели – торопились дальше.
А дальше, это была площадь Am Dom 1, где стоит Кафедральный собор святых Мауритиуса и Катарины.


Уже много веков этот собор является символом Магдебурга. Строился он больше трёхсот десяти лет, с 1209 по 1520 год. Его стометровые башни видны практически из любой части города. Говорят, что это один из самых больших готических соборов Германии. Уступает он разве что знаменитому Кёльнскому собору и ещё какому-то. В этом соборе похоронен первый германский император Оттон I. Мы вошли в него под звуки органа. Вообще, хочу сказать, что в эту поездку нам постоянно везло в этом отношении – как войдём в какой-то собор, так обязательно во время службы. Мешать мы не хотели, но, как оказалось, служба как раз заканчивалась. Так, что ждать нам не пришлось. Мы обошли собор и полюбовались на его внутренне убранство. Всё предельно строго и, я бы даже сказал, аскетично. Как и все готические храмы, он не сверкает золотом и яркими красками. Скорее он подавляет и своим величием и какой-то удивительной скромной красотой. Особенно впечатляет искусная резьба. И по камню, и по дереву. Есть ещё бронзовое надгробие на могиле архиепископа Эрнста Саксонского.






И непонятная деревянная скульптурная группа в одной из ниш собора. Один из фигурантов показался нам подозрительно похожим на Гитлера, хотя может мы и ошиблись. Ещё один тип был в кайзеровской каске, а двое других в касках Вермахта.

Чёрт его знает, что это означает. Потом мы вышли и обошли собор кругом и полюбовались на украшающие его скульптуры. Вот эти симпатичные зверюшки служат для слива дождевой воды.


На полученной нами карте указывалось, что в квартале позади собора можно найти пару фахверковых домов, типичных для Средневековой Европы. Для тех, кто не знает, что это такое, вкратце расскажу.
Фахверковые дома соответствуют современным каркасным зданиям. Главным их отличительным признаком является прямые и наклонные деревянные балки, которые видны снаружи. Они, как правило, красятся каким-нибудь тёмным цветом, а пространство между ними заполняют любым материалом, что есть под рукой и штукатурится. Мы долго искали эти дома. Обошли квартал, наверное, раза три, пока догадались заглянуть в один из дворов. Вот как выглядят эти дома.


Ходить пешком мы уже устали, поэтому оставив Марину на площади у собора, я вернулся к машине и дальше мы осматривали город уже на нашей верной ШНивке. Сначала мы направились к церкви святого Себастьяна. Находится она на Max-Josef-Metsger-strasse. Тоже, между прочим, весьма древнее сооружение. Основана она в 1015 или 1016 году. Точной даты постройки мы не нашли. Очень милая церковь. Больше всего нам понравилась старая входная дверь. Эта же дверь с внутренней стороны.
И заборчик вокруг неё.



Дверь, естественно закрыта. Действующая дверь более чем современная – стеклянная и с фотоуправлением. Совсем рядом во дворе на Leiterstrasse мы случайно нашли совершенно невероятный фонтан. Заложен он Хайнрихом Апелем и называется «Faunenbrunnen» (Чёртов фонтан). Особенно понравилась замечательная псина, помечающая территорию. Да и остальные персонажи выглядят весьма достоверно. Я бы даже сказал с большой анатомической достоверностью! Особенно в некоторых местах!




Потом мы проехали на Alten Markt - Рыночную площадь. На этой площади находится Старая Ратуша – двухэтажное уютное здание XVII века. Напротив Ратуши, в бывшем здании цеха кожевников Магдебурга находится лучший городской ресторанчик Weinkeller Buttergasse.

Мы прочитали многочисленные отзывы в интернете о том, как здесь вкусно кормят. Но, к сожалению, нам надо было ещё доехать до Берлина и мы отказались от идеи посидеть за кружечкой пива. К тому же ехать по автобану после пива я не рискнул.
Перед Ратушей на каменном постаменте стоит Роланд - хранитель города от напастей вроде войны или чумы.

В Средние века статуи Роланда с обнажённым мечом в руке воздвигались в знак обретения городом вольности. Было принято ставить их на главной площади. Роланд, один из средневековых героев-рыцарей, также служил символом справедливости в городе. Магдебургский Роланд – первая отдельно стоящая скульптура Германии, его датируют 1240 годом. А вообще, если сосчитать всех Роландов, стоящих площадях Германских городов, то наберётся целая дивизия. Говорят их больше 1200.

Завершает ансамбль площади, стоящая на высоком тонком столбе, статуя императора Оттона I. Точнее, он там не один, а с барышнями. На вершине столба находится постамент, накрытый балдахином, поддерживаемым восемью колоннами с золотыми капителями. Во, завернул! Так вот там как раз и стоит золотая скульптура императора и двух ассистенток. Одна держит его копьё, а другая щит.

Говорят, что Оттон I именно так и появлялся на публике. Возраст скульптуры также внушает уважение – почти восемьсот лет! Сейчас, естественно на площади стоит копия, а сам оригинал бережно хранится в музее. Позади Ратуши мы нашли ещё один памятник. Это был уже знакомый нам Отто фон Герике. Памятник оказался по совместительству небольшим фонтаном.

На берегу Эльбы напротив Йоханнискирхен находится небольшой садик, где расположено ещё несколько необычных монументов. Посередине площадки возвышается этакий холмик, выложенный гранитной плиткой, из вершины которого бьёт небольшой фонтан. Вода стекает в каменный жёлоб, который по спирали обвивает холмик. Рядом возвышается металлическое нечто, напоминающее рыбий хвост. Самой рыбы не видно, то ли нырнула, то ли съели уже. Именно к этому хвосту и направляется вода, вращая по дороге забавные механизмы. Вокруг хвоста стоят несколько гранитных кубиков, поливающих хвост водичкой. А ещё там есть блестящее металлическое полушарие, видать на память об опытах фон Герике.


На этом наше знакомство с Магдебургом закончилось, и мы направились обратно в Берлин. Мы, конечно, не смогли за полдня посмотреть всё, что нам хотелось. Даже рассказать обо всём, что видели тоже сложно. Город очень приятный. В нём великое множество разных мелочей, создающих неповторимое лицо именно Магдебурга. Вот ещё немного фотографий дверей, дверных ручек, смешных скульптур и всевозможных украшений, попавшихся нам во время прогулки по городу.








На обратной дороге я установил свой личный рекорд скорости на ШНиве – 150 километров в час! Мы его даже зафиксировали.

Глава восьмая. И снова Берлин"
Следующий день в Берлине мы посвятили магазинам. Начался сезон летних распродаж, и в городе не было витрины, не украшенной надписью «Скидки». Мы обошли несколько фирменных магазинов, типа «Gary Weber» и «St,Oliver», а потом направились в самый любимый берлинцами универмаг – «C&A» на Kurfürstendamm. Описывать наше блуждание по его этажам с корзинами заполненными самой разнообразной одёжкой не буду. Скажу только, что мы провели там почти 4 часа.
Кстати, пара слов об особенностях немецкой системы Tax free. Бывая в разных странах и особенно в Финляндии, мы привыкли, что при заполнении чека требуется паспорт и продавец не только заполняет все графы самым тщательным образом, но и в обязательном порядке заклеивает и опечатывает пакет с покупками. Тут же всё было с точностью до наоборот. Никакого паспорта у нас ни разу не спросили. В абсолютно пустом чеке ставится только процент возврата и ставится штамп магазина. И всё! Запечатывать пакет никому даже в голову не приходит. Первый раз мы стояли с почти пустым чеком и паспортом в руках как последние идиоты и никак не могли понять, что делать дальше. И только в аптеке, куда мы зашли купить хороших лекарств, нам повезло. Персонал там оказался сплошь русскоговорящий. Девушка – провизор не только объяснила нам особенности местного Tax free, но и помогла с подбором лекарств. Вообще в Европе купить более или менее серьёзное лекарство без рецепта врача просто невозможно, но тут нам тихонько пошли на встречу. Мы набрали кучу всевозможных препаратов, которые мы постоянно принимаем. Не могу сказать, что они дешевле, скорее даже наоборот. Но, по крайней мере, они точно не поддельные. Мы накупили лекарств больше, чем на полтораста евро.

Вечером, усталые, но довольные нашим шопингом мы побросали свою добычу в отеле и поехали на Potsdamer Platz в Сони-центр. Нам хотелось ещё раз посидеть в полюбившемся нам ресторанчике Lindenbräu. На сей раз нам не повезло и все места на краю террасы были заняты. Поэтому мы сели в глубине. Обслуживание опять было на высоте: весёлый официант знающий десяток русских слов, меню, принесённое буквально через минуту. И замечательный напиток из пива с соком. Жена снова заказала свои Нюрнбергские сосиски, а я наконец решил отведать знаменитую немецкую рульку.

За ваше здоровье, друзья!!!

Скажу сразу – меня постигло глубокое разочарование! До чешского «Печена Вепрева колена» или таллиннской «Kuldse Notsu» ей было, как до Венеры на карачках по пересечённой местности! Это была просто варёная свинина. Ни тебе хрустящей корочки, ни дивного аромата! Вкусная, конечно, но ВАРЁНАЯ!!! Единственное, что меня немного утешило, что я, всё же вкусил сей шедевр немецкой кухни и теперь могу с видом знатока разглагольствовать о её вкусе. Пока мы кушали, совсем стемнело, и мы получили возможность полюбоваться всласть световым оформлением Сони-центра. Купол и фонтан всё время меняли цвета и выглядели просто замечательно.




На следующий день после завтрака мы прогулялись по ближайшим улочкам и ещё немножко поснимали. Здесь фотографии тех объектов и мест, которые просто запомнились.
Вот такой целеустремлённый дядька или неработающий фонтан, сразу вызвавший у нас какие-то Фрейдистские ассоциации.

Скромная бутылочка вина и целый винный подвал.

Маленький фруктовый магазинчик и знаменитая немецкая булочная.

Знак на доме, означающий, видимо, что вход собакам не разрешается ивелосипед Берлинского почтальона.

Витрина шоколадного магазина и салона по продаже бриллиантов.

Потом мы вернулись в отель, сдали номер, забрали из гаража машину и поехали насладиться напоследок Берлинскими достопримечательностями. На выезде из города мы заправились. Литр 95 бензина, который здесь называется Superbleifrei, стоил чуть больше 58-ми рублей. Заправлялся я с расчётом только доехать до Польши. Там бензин, как вы помните намного дешевле. Рядом с заправкой мы заглянули в небольшой оптовый магазинчик, где продавалась, по меньшей мере, сотня сортов пива. Несмотря на статус оптового, купить пиво здесь можно было от бутылки. Набрав около двух десятков разных бутылок и заплатив за них совершенно неприличную цену в девять евро, мы распихали их по машине и, наконец, тронулись в путь. Сразу после пересечения Германско-Польской границы мы заправились под завязку и двинулись в направлении Светлогорска.

_________________
Он залез фсваё дупло, лёх и сдох.

уфффф, осилил. жду продолжения

Ну что ж, друзья мои, ещё немножко терпения! Осталось совсем немного! Можно сказать последняя часть!

Глава девятая. Последняя неделя отпуска.
Должен сказать, что Польша католическая страна и поляки нация очень набожная. В каждой самой маленькой деревушке в обязательном порядке есть свой костёл. В поселениях побольше, их может быть и два и даже больше. Кроме костёлов вдоль дороги частенько стоят самые разнообразные скульптуры Девы Марии. Некоторые - попроще, а некоторые - просто произведения искусства. Когда мы ехали в сторону Берлина, фотоаппарат был в чемодане, и мы не могли запечатлеть это разнообразие. На сей раз, мы были во всеоружии.





Кроме того, мы запечатлели один из знаков, предупреждающих о том, что дорога контролируется радаром. Вообще в Польше великое разнообразие таких знаков, но этот самый замечательный.

Когда мы подъезжали к Лебедям, мы с женой переглянулись и прочли в глазах друг друга одну и ту же мысль. Проехать мимо и не откушать снова индюка и рогаликов, было выше наших сил. Позвольте познакомить вас с рогаликами Начальницы.

Границу мы на сей раз прошли довольно быстро. Правда некоторое время отняла у нас польская таможня. Толстая тётка долго изучала наши чеки Tax free. Немецкая манера их оформления явно была ей знакома, так что единственное, что она посмотрела внимательно, это подошвы купленных мне ботинок. Наконец, получив вожделенные штампы на чеках и паспортах, мы въехали на территорию анклава. Дома мы были около двух часов ночи и сразу завалились спать.

Следующий день был последний, когда мы могли пообщаться с нашими друзьями, уезжавшими в отпуск. Поэтому, мы по возможности встали пораньше и отправились на дружеский обед. Это наши гостеприимные друзья.


Вечером нас повезли на концерт Гарри Гродберга. Это замечательный московский органист. Уже девять лет он организует в Калининграде фестиваль органной музыки под странным названием «Бахослужение».

Проводится он в Калининградской областной филармонии, которая располагается на улице Богдана Хмельницкого в здании бывшей немецкой кирхи Святого семейства, построенной в 1907 году в Кенигсберге архитектором Францем Хайтманом. В 1980 году кирха была реконструирована под концертный зал. Специалисты считают, что зал обладает прекрасной акустикой. Нас как раз пригласили на заключительный концерт фестиваля. Я не очень люблю орган, но, должен сказать, что играл дядька замечательно. Когда вечером ехали обратно в Светлогорск, то наблюдали потрясающий закат!


Наутро мы отправились в Янтарный загорать. Погода была замечательная, и ласковое солнышко пригревало наши бледные тушки.



Рядом с пляжем есть ресторан, построенный в виде корабля. Честно говоря, довольно топорно сделано. У нас на берегу Финского залива, есть лучше. Те, кто участвовал в зимнем выезде в январе 2005 года на базу «Окунёвая», думаю, помнят. Ну и может, кто ещё из питерских знает. Слева кораблик в Янтарном, справа на «Окунёвой»

Где-то в районе трёх часов, я решил, что, пожалуй, достаточно жарится на солнце, и мы уехали. Что мы переборщили с ультрафиолетом, мы поняли ещё до того, как добрались до дома. Весь вечер и два последующих дня мы голышом ползали по дому, не имея возможности даже прилечь толком и проклиная свою глупость. К счастью, среди купленных нами в Берлине лекарств, оказался Panthenol – замечательный немецкий препарат от ожогов. Только им и спасались. Наконец, вечером третьего дня, наши сгоревшие шкурки обрели способность терпеть одёжки и мы отправились на прогулку. Вечером. Без солнышка. И только получив в нашем любимом кафе «Вика» по порции замечательного десерта, мы поняли, что отпуск удался на славу. Оставшиеся несколько дней мы снова наслаждались жизнью. Бродили по улочкам Светлогорска, рассматривали дома, любовались сувенирами и поделками из янтаря и других материалов на столиках уличных торговцев и, конечно же, баловали себя всякими вкусностями.















На последнем снимке свинина по-французски! Великолепная штука! Здоровенный кусок нежнейшей свинюшки с жареной картошечкой и овощами. Пиво "Franziskaner"- мюнхенское, разливное, нефильтрованное, - очень вкусное!
А вернувшись вечером домой, сидели у камина, смотрели телевизор и даже играли в минифутбол.




Ещё один день мы посвятили Калининграду. С погодой нам не очень повезло, но прогулка доставила удовольствие. Мы съездили к Кафедральному собору – единственному сохранившемуся средневековому зданию в городе. Опять позволю себе небольшой экскурс в историю: В 1255 году рыцари Тевтонского ордена и их союзник чешский король Оттокар Пшемысл II заложили на горе, стоящей на берегу реки Преголь, замок «во славу Христа и для защиты только что обращенных в христианство». В честь короля и гора, и замок получили имя «Кёнигсберг» - Королевская гора, а 1255 год стал годом основания города. Официально же имя Кёнигсберг город получил лишь в 1724 году, а до той поры юридически существовали три разных города — Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, которые и объединились под этим названием. В 1333 на острове Кнайпхоф началось строительство Кафедрального собора. После тринадцатилетней войны Тевтонский орден присоединился к Польше и перенёс свою главную резиденцию из Мальборка, про который я уже упоминал, в Кёнигсберг. А в 1525 году Великий магистр Тевтонского Ордена Альбрехт превратил свой орден в Прусское Герцогство, вошедшее в состав Польши, а сам стал герцогом. Так Кёнигсберг стал столицей нового государства.

В 1544 году в городе открылся университет, названный впоследствии по имени герцога Альбрехта Альбертиной. Именно в этом университете почти сорок лет преподавал Иммануил Кант. В Кёнигсберге Кант родился и прожил всю жизнь. Его могила находится рядом с Кафедральным собором. Именно благодаря этой могиле уцелел и собор. Дело в том, что Кёнигсберг был практически полностью разрушен и в годы войны, и сразу после неё. Сначала город основательно разбомбили союзники в августе 1944 года. Второй волной разрушения города стал штурм его советскими войсками в апреле 1945. А уже после войны доблестная коммунистическая власть превратила его в каменоломни по добыче кирпича для восстановления других городов. Был снесён и Королевский замок и многие другие средневековые здания. Было объявлено, что советскому народу не нужны памятники фашистской культуры. А то, что на кирпичи крушили памятники архитектуры XV – XVI веков, когда о фашизме никто и слыхом не слышал, наших партийных придурков и не волновало. А Кафедральный собор выжил, как я уже сказал, только благодаря Канту. Кто-то вовремя вспомнил, что Марксизм состоит, в том числе, и из классической немецкой философии (помните, «Три источника, три составные части марксизма»?) А кто родил эту философию – правильно Кант, Гегель и Фейербах. Нельзя же уничтожить могилу одного из основоположников Марксизма! А снести собор, не повредив могилу, было невозможно. Вот и не тронули собор.


После краха коммунистической идеологии город начал активно восстанавливать свой исторический облик.А ещё в 2008 году рядом с Кафедральным собором построили «Рыбную деревню» - небольшой квартал в стиле старого Кёнигсберга. Он состоит из нескольких домов и маяка. У входа в маяк есть пара забавных скульптур.



В домах размещены гостиницы, кафе и бизнес-центры. Мы прочитали, что это только начало. Сейчас строится ещё пара таких кварталов. Мы прошлись вокруг и поднялись на маяк. С него открывается замечательный вид на остров Канта (бывший Кнайпхоф), Кафедральный собор и город.


А ещё мы нашли там потрясающий туалет. То, что он роскошный и отделан мрамором, это ладно. Гораздо больше нам понравилась система оплаты. Стоит турникет с автоматом, в который надо бросить три пятирублёвых монеты. Если монет нету, то не проблема. Рядом, в холе стоит банкомат и разменный автомат, которые помогут решить проблему. Даже плакатик рядом висит, рассказывающий, как это сделать.

Соединяет Рыбную деревню и остров Канта Медовый мост. Название связано с легендой. Вроде кто-то заплатил за этот мост мёдом. Он пешеходный и используется Калининградскими молодожёнами для развешивания свадебных замков. Когда мы там проходили, то увидели очередную пару, мокнущую под дождём с замком в руках.



В 1996 году на центральной площади Победы началось строительство Храма Христа Спасителя. Продолжалось оно больше десяти лет. Когда мы были в Калининграде в 2004 году, то перед храмом ещё торчал памятник Ленину. Теперь его, слава Богу, куда-то уволокли. Теперь на площади бьют фонтаны, и стоит триумфальная колонна.


Ещё в городе следует обязательно посетить музей янтаря.

206Мы в этот раз туда не пошли, так как уже дважды его посещали. А ещё посмотрите Королевские ворота, Они были построены в середине XIX века. После войны несчастные ворота простояли заброшенными полвека. И только в этом тысячелетии за них взялись реставраторы. Открыты они были во время празднования 750-летия Кёнигсберга. Теперь в них музей.

Следующий день мы снова посвятили Светлогорску. На этот раз мы отправились в противоположную от моря сторону. Нашей целью был переулок Гофмана, который нам показали наши друзья ещё в прошлый приезд. Дело в том, что великий немецкий сказочник Эрнст Те́одор Ви́льгельм Амаде́й Го́фман – уроженец Кёнигсберга. В переулке, названном его именем, есть несколько очаровательных гостевых домов. Один из них так и называется – Дом сказочника. Там во дворе построен вот такой замечательный макет старого Кёнигсберга. А в остальных дворах поселились герои почти всех сказок Гофмана.






Потом мы дошли до старой кирхи, где в 1995 году бывший заместитель министра культуры СССР Макаров открыл органный зал.

Он выкупил здание кирхи, по советской традиции использовавшееся как склад и за свой счёт восстановил орган. Здание деревянное и поэтому там замечательная акустика. Теперь в этом органном зале три – четыре раза в неделю проходят концерты. Часто приезжают знаменитые наши, и западные исполнители. А самое примечательное и известное здание Светлогорска, это безусловно бывшая водонапорная башня. Мы никогда и нигде ничего подобного не видели. Теперь башня превратилась в водолечебницу.

Если забраться подальше от основных улиц, то можно набрести на очень красивую церковь, стоящую на вершине холма.

Но, есть в Светлогорске на улице Ленина и ещё одна церковь. В глубине небольшого сада стоит маленькая белая церковь. Рядом с дверью висит небольшая табличка: "Храм-памятник в честь иконы Богоматери 'Всех скорбящих Радость', построен на месте гибели детского сада 16 мая 1972 года". Поставлена церковь на месте страшной трагедии, произошедшей здесь 37 лет назад. Во время тренировочного полёта военный самолёт АН-24, заходя со стороны моря, в густом тумане врезался в высокую сосну и рухнул на детский садик. Оказалось, что у самолёта был неисправен высотомер. В этой катастрофе погибли 23 ребенка, двое воспитателей детского сада, и весь экипаж самолета - 8 человек. Страшную трагедию было приказано забыть - всего за сутки обломки самолета и разрушенного здания разобрали и вывезли, а на этом месте разбили сад. Никаких сообщений о катастрофе в советских СМИ не давалось, сам город Светлогорск был на те же сутки отключен от всякой связи, жителям настоятельно рекомендовали не покидать территорию города. В день похорон детей, по странному стечению обстоятельств, Калининградская железная дорога из-за "обрыва контактного провода " отменила все электропоезда в Светлогорск. И только после того, как сгинул коммунистический режим, страна узнала об этой трагедии. В 1994 году на этом месте был возведен храм-памятник. Внутри - маленький алтарь, фотографии погибших детей и маленькие иконы. А рядом, непосредственно на том самом месте, где упал самолёт, устроен цветник и поставлен большой железный крест.


Вечером, мы в последний раз посидели на променаде, полюбовались закатом.





Ну, а потом мы отправились ужинать в наше любимое кафе. Так, как было прохладно, нам подали смешные ярко – зелёные пледы.



И вот, наступил этот грустный день. Отпуск подошёл к концу, и нам надо было возвращаться домой. Мы выехали в шесть утра и поехали на Куршскую косу. Это потрясающее место, поистине уникальный уголок на нашей планете. Такого смешения ландшафтов, больше, наверное, нигде не найти. Тут есть и многокилометровые пляжи, и тайга с корабельными соснами, и завязанные в узел горные сосны «Танцующего леса», и озеро «Чайка», и болота. Длина её, как я уже рассказывал 98 километров. Ширина от 400 метров в самом узком месте, до 4-х километров в самом широком. Знаменита коса, прежде всего, своими дюнами. Некоторые покрыты растениями и деревьями, а некоторые просто лысые. Самая высокая дюна носит имя Эфа. Она является самой высокой дюной в Европе и достигает высоты в 64 метра. Дюны эти постоянно движутся. Песок, составляющий их такой мелкий, что когда на него наступаешь, он поёт.

Первые поселения появились тут ещё в X веке. Причём, первыми поселились здесь викинги. На косе росли великолепные корабельные сосны и в течение веков неразумные люди рубили их и использовали для строительства кораблей. И природа, так же в течение веков им мстила. Под песками скрыто множество поселений. Дело в том, что сосны своими корнями скрепляли песок дюн, а когда леса вырубались, то дюны приходили в движение и могли за несколько дней похоронить целую деревню. Сейчас на косе национальные парки и на нашей стороне и на литовской. Делается всё возможное, что бы сохранить уникальную природу этого места. Эти старания приносят свои плоды. Прямо на дороге мы видели весьма упитанного кабана, который спокойно брёл по обочине. Сфотографировать его мы не успели, скорость была большая. Зато мы сняли замечательных аистов, которых в регионе полным, полно. Они сидят в гнёздах иногда на каждом столбе или важно вышагивают по полям в поисках червячков.


555Литовская часть косы называется Неринга. На ней находится целая череда мелких курортных городков. Самые примечательные из них: Нида и Юодкранте. Набережные, как и всё в Литве ухожены и украшены скульптурами.




Проход границы занял не более пятнадцати минут на обе стороны. Когда приехали к парому, то тоже пришлось подождать всего несколько минут. С приставшего парома вдруг съехал забавный паровозик. Когда мы пересекали пролив, то бросили в его воды по монетке, что бы снова сюда вернуться.


Дальнейший маршрут я немного изменил. Мы решили проехать домой через Ригу. Честно говоря, это было ошибкой. Из-за отсутствия в этой части Латвии нормальных заправок, мы проскочили в Эстонию. В результате мы въезжали в Россию через погранпереход Лохимаа/Шумилкино. Ради чего мы простояли почти полтора часа, мы так и не поняли. Зато узнали, как некоторые эстонцы на хлеб с маслом зарабатывают. Как только мы подъехали в хвост очереди, к нам подошёл дядька и спросил, не хотим ли мы перебраться в самое её начало. Предложение очень заманчивое, но озвучьте цену? Да вполне божеская цена, всего-то пять тысяч обычных деревянных рублей. Когда я его послал с такими ценами подальше, он ничуть не огорчился, а пошёл к мужику подъехавшему вслед за мной. Технология у них оказалась простая. Приезжает он с утречка и занимает очередь. Когда оказывается в самом начале, то идёт искать покупателя. Когда находит, то садится в его машину и едет к своей. Там машины меняются. Стоящим в очереди, по большому, счёту всё равно – ведь количество машин перед ними не меняется.

И вот мы перед нашей таможней. Первое же объявление, висящее на стене, приводит нас в ужас. Там сообщалось, что категорически запрещается ввоз из ЕЭС в Россию продуктов животного происхождения, не имеющих сертификатов. Вот это был номер! У нас в сумке – холодильнике уютно устроились несколько упаковок знаменитых немецких сарделек и три банки немецких же консервированных сосисок . Таможенники проверили содержимое пары сумок, рюкзака с обувью и уже нацелились на сумку – холодильник. Но тут нас спас клубный флаг. На вопрос что это такое, мне удалось произнести пространную речь о клубе и заговорить им зубы. А то отобрали бы наши сосиски и сожрали бы сами. И свиного гриппа не испугались бы. Дело в том, что мелкопакостная война между Россией и Западом не прекращается ни на минуту. То буржуи что-то к ввозу запрещают, а наши в отместку. То наоборот. А страдают в результате простые люди.

Домой мы приехали около половины второго ночи. Всего за путешествие мы преодолели более четырёх с половиной тысяч километров, проехали по дорогам шести стран, если считать Калининградский анклав отдельной страной, и одиннадцать раз пересекли разные границы. На бензин мы потратили тринадцать тысяч семьсот рублей, чего только – только хватило бы на два купейных билета Петербург – Калининград и обратно. Мы получили массу удовольствия и кучу новых впечатлений. Часть из них я постарался передать вам. Надеюсь, что хоть кто-то сумел набраться терпения и дочитать до конца.

_________________
Он залез фсваё дупло, лёх и сдох.

Тушкан! вы молодцы!! потрясающее путешествие и очень интересный отчет!! спасибо!

прям...целая книга получилась

_________________
Самурай и прекрасная Мэйли!
Парящие над Великой стеной. (ховер Н5 TDI AWD АT Full Power. EGR off.)

Юр, просто ЗАЧЕТ!
Моя жЫна не может путешествовать в машине, а я бы... :

_________________
Люблю жену и ребенка! skype - ulovisty
Нация которая не помнит своей истории и не ассоциирует себя с ней, обречена на забвение и вымирание.
Рыболовный магазин http://www.уловистый.рф