«Осударева дорога» это осуществленный в августе 1702 года сверхсекретный проект Петра I по строительству дороги и переброски по ней войска от нынешнего мыса Вардия на Белом море до Повенца. Проект сих пор таит в себе загадки и, в добавок, оброс мифами, легендами и гипотезами. Об «Осударевой дороге» можно найти немало интересного. Есть и три тематических тайника, посвященных именно ей и расположенные в местах, о которых точно известно – она здесь проходила.
Мыс Вардия
Сумской Ям
Петровский Ям
Но «Осударева дорога» это и интересный и красивый внедорожный маршрут, включающий не только указанные выше точки, но и историческую область – республику Выгорецию.
В нашей поездке участвовали:
Stereometria – инициатор
Jakkie - пилот автомобиля шевроле-нива, он же Шниф –Зеленый Эль
nord_tramper и Истома - экипаж Suzuki Eckudo
Оба автомобиля на МТ-резине, на Eckudo установлена лебедка.
Старт был назначен на 26 сентября. До места предстартовой ночевки все добирались порознь – экипаж Suzuki Eckudo стартовал из Москвы и объезжал Онежское озеро с востока, экипаж Шнифа воссоединился в Петрозаводске и объезжал озеро с севера. Все встретились вечером 25 сентября на запланированном месте ночевки на берегу Онежского озера.
1. Выгореция.
26 сентября.
Утром встали несколько позже запланированного, но в 10 все же выехали в сторону
Пигматки. На картах подписано «нежил.», но место вполне обитаемое - домики, рыбацкие лодки. Под взглядами местных проехали до самого мыса. Когда-то, в конце XVII века, на этом мысу была пристань главного торгового порта уникальной страрообрядческой общины Выгореция, а сейчас видны лишь две параллельные каменные гряды.
Отсюда начался наш маршрут по «Осударевой дороге». Собственно, сама эта дорога выходила не сюда, а на Повенец, пройдя в пятидесяти верстах ниже по течению Выга от Выгореции. А наш путь пока к центру республики
Выгореции– туда, где сейчас угасающая деревня Данилово.
Обычный грейдер, едем, созерцая окружающие красоты
Грейдер выводит к Данилово
Здесь в 1692 году шунгский дьячок Даниила Викулов и житель Повенца Андрей Денисов основали «на горе у ручья» общину и эти места стали домом для тех, кто не принял реформы Никона и сохранил старообрядчество. Выгорецкая республика получилась уникальным духовно-мирским образованием. Даниила был приверженцем строгих монастырских правил, Андрей же получил великолепное образование и, по сути, был отличным хозяйственником. К моменту прохождения войск Петра I поселение расширилось до Выгорецкой Пустыни. А имя его основателя Данилы дало название монастырю и дошло до наших дней в названии деревни, которая мы только что проехали.
Можно представить, как отозвалась весть о прохождении петровских войск у жителей Выгореции! Многие приготовились принять в огне смерть за веру. Ведь Петр был ярым сторонником реформ Никона. Но Петр, узнав, что живущие здесь староверы «подати платят исправно», вместо разгрома староверческой обители разрешил «отправлять богослужение по старым книгам, но с тем, чтобы они приписались на работы к повенецким горным заводам». Выгореция первая и почти единственная из староверческих общин поняла необходимость союза с властью. Она начинает торговлю, что вообще не было свойственно старообрядческим общинам, т.к. считалась недостойным для христианина делом, и даже занимается снабжением строящегося Петербурга, что в это время было очень выгодным делом. Но основное, что оставила Выгореция – это культура. Республика оказала влияние не только на Олонецкий и Поморский край, но и на старообрядцев всей Руси. Здесь была школа, печатались книги, была собрана огромная библиотека старорусских древних рукописей и книг.
От монастыря сохранился лишь небольшой участок изгороди вокруг монастырских построек и известно место и монастырского колодца.
А место Выгорецкой Обители обозначено крестом.
2. Петровский Ям.
От Данилово по-прежнему идет грейдер, но после моста через Выг
мы сворачиваем с грейдера налево, на крепкую лесную дорогу.
Километра через четыре дорога становится заметно хуже, появляются камни, но до Нижнего Шелтопорога вполне приемлемая.
Наконец доехали до лесопункта Тайгиницы.
Покрутили загадочное сооружение и решили, что это ветровой электрогенератор.
За лесопунктом лесная дорога стала гораздо интереснее.
К сумеркам мы добрались до бывшей деревни Ворожгора, где и решили встать на ночевку.
На ужин предполагалось грибное меню – грибов по дороге мы набрали прямо, можно сказать, не выходя из машины, а лишь приоткрывая дверь, чтобы до них дотянуться.
Грибов было столько, что класть их в машины уже было некуда. И съесть такое количество мы тоже были не в состоянии. На ужин у нас было разнообразное меню под любые пристрастия – салат, картошка с тушенкой, картошка с грибами и даже картошка с грибами и тушенкой.
27 сентября.
Ночью был небольшой минус и в чайнике вода подернулась ледяной пленкой, а трава во дворе покрылась изморозью.
Дом, в котором мы ночевали, выглядел вполне обитаемым, поэтому оставили хозяину за приют и растопку две банки консервов и отправились по своему маршруту.
Проехали участок леса и увидели продолжение деревни. Вернее еще несколько практически разрушенных дома.
Грибы по-прежнему попадаются в изобилии, но мы их теперь только лишь фотографируем.
После поворота на Петровский Ям, примерно через километр на дороге становится все больше камней, и все больше больших камней. Траекторию проезда приходится выбирать очень тщательно. Попадаются участки старой гати, ехать по ней почти так же сложно, как и по камням – это крепкие разрозненные бревна поперек дороги с ямами между ними. Слышу в рацию Никиту: «Пчелы, вся машина сзади в пчелах. Про этих пчел в отчете у «Внедорог» было». Оглядываюсь назад – и точно на заднем стекле куча черных черточек. К счастью, снаружи.
В одном из мест такой гати Шниф застревает.
Двигаться ни вперед, ни назад не дают двигаться бревна старой гати и те, что напиханы в эту чачу теми, кто сидел тут раньше. Отсюда его спасает Никита с Eckudo.
Дорога становится попроще. На пути, правда, оказывается болото, но мы проезжаем его по левой бровке, а под правыми колесами оказывается настил гати. Пока стараемся не думать, что здесь же придется ехать и обратно.
Все остальные участки сложными уже не кажутся, колеи проходятся в разрез.
В каком-то месте вдруг на 22м канале прорывается чей-то вызов. Удивительно, неужели в это же время тоже кто-то проходит этой дорогой!? Пробую вызывать, но меня не слышат. Потом становится ясно, что это диспетчерская – называются какие-то адреса. Самое ближнее, что может быть – это сегежские таксисты. Хотя до Сегежи напрямик километров 70. Но через воды Выгозера… Других предположений нет. Просто переходим на другой канал.
Последние полкилометра дорога становится замечательная – ровная, широкая крепкая.
Местами попадаются висящие на проводах и упавшие столбы ЛЭП, которая когда-то поддерживала здесь жизнь.
Въезжаем в бывший поселок Петровский Ям вдоль покосившегося замшелого забора и разрушенных строений
до креста с надписями на финском. Вероятно, он поставлен высадившимся сюда в 42м
финским диверсантам
Потом проезжаем на косу, к месту впадения Выга.
Где-то там, под водой, которая затопила эти места после строительства Беломоро-Балтийского канала, настоящий Петровский Ям через который и проходила знаменитая "Осударева дорога". Там была стоянка петровских войск, на месте которой и возникло потом поселение. Название происходит от слова «ям»- ямскими стоянками назывались места смены лошадей, то, что позже стало почтовыми станциями.
Во время Великой Отечественной войны здесь была продовольственно-техническая база и военный госпиталь, на которые и совершили нападение финские диверсанты в 42м году. А потом здесь был крупный поселок сплавщиков и даже из Сегежи ходил рейсовый теплоходик.
А сейчас мы увидели лишь торчащий из воды частокол деревянных свай.
Обратная дорога на удивление проходится легче. Возвращаемся на основную дорогу, камней становится меньше, но болот – больше. По ним проложены гати.
Но они все бывшие гати. Больше всего досаждают не поперечные, а продольные бревна.
Дальше дорога поднимается на пригорок, а на спуске с него открывается красивейший вид на еще одну гать.
Это было последнее препятствие. Мы выезжаем к реке Вожме и, несмотря на то, что еще рано, решаем здесь встать на ночевку.
3. Сумской Ям
28 сентября.
На реке утром стелился туман.
Поднимается солнце, подсвечивает золотую листву, и все берутся за фотоаппараты.
Выезжаем, и вскоре грунтовка выходит на шикарный грейдер, мы без остановки проскакиваем Валдай. После поворота дорога тоже хорошая, но выписывает неимоверные кренделя и трек на карту ложится причудливо – это бывшая лесовозка, а сейчас весьма крепкий грейдер. Попадается указатель «Ветреный пояс». Пробуем угадать что это. Четкость надписи наводи на мысль о турбазе.
В этих местах постоянно попадаются крупные упитанные промысловые птицы - тетерева, какие-то кулики, глухари, которые иногда очень даже неохотно уступают дорогу машинам, но быстренько маскируются, если на них навести объектив фотоаппарата.
Когда указатель на «Ветреный пояс» повторяется второй раз, решаем все же посмотреть что это. Да, это охотничья турбаза на Хижозере. По дороге встречаем трактор с прицепом, грузящий песок, и тракторист нам немножко о ней рассказывает.
Больной вопрос – бензин? Бензина нет, сами возят из Сегежи. Но может выручить соляркой, однако солярка нам не нужна.
Красивое название «Ветреный пояс» взято от названия кряжа. Сам кряж находится в большей части в Архангельской области и лишь западной - в Карелии, от реки Нюхча и далее на восток. Он хорошо виден с моря, хотя удалён от него километров на 30 и знаменит снегом, метелью, леденящим ветром и морозом, сменяющимся на внезапные оттепели. Поморам он был известен давно, и так же давно получил такое говорящее название. Но им он был не интересен - горы были ни к чему, а охотники и рыбаки Прионежья находили добычу в более доступных местах. На картах он не значился и для науки Ветреный Пояс был открыт географом М. Н. Карбасниковым, который в конце 20х годов обнаружил эту возвышенность на месте предполагаемой заболоченной равнины.
Вернулись на основной маршрут и поехали выписывать причудливый трек дальше.
На повороте – известный по многим фотоотчетам деревянный человечек? леший? «Буратино»?, выходящий встречать проезжающих в выгоревшей одежде.
Дорога проходит по склону возвышенности.
Наконец мост через Суму. Табличка. Одно из немногих достоверных мест, где точно проходила
Осударева дорога.
Где-то здесь экспедицией исследователя Осударевой дороги Михаила Данкова была найдена просека, однозначно определенная как участок этой дороги. Его экспедициями было и вскрыто-то всего четыре километра дороги у рек Сумы и Илозы.
Осударева дорога продолжала использоваться и после прохождения войск Петра. Достоверно не известно, протащили ли по ней летом 1702 года помимо 150 пушек и множества обозов, еще и два фрегата. Скорее всего, это легенда. Но есть историческое подтверждение тому, что в следующем, 1703 году, по волоку прошел полк Матвея Бардовика из Архангельска и протащил два малых судна-буера. Дорога строилась не на один раз, однако лишь из-за военной необходимости. Уже в конце XVIII века, по свидетельству современников, по ней ходили только редкие местные пешеходы.
Отсюда мы планировали поехать в сторону мыса Вардии, но поломка Шнифа скорректировала наши планы - через подшипник задней полуоси гонит масло. Пришлось раньше времени встать на ночевку, а на следующий день изменить маршрут и за 110 км ехать в Беломорск на ремонт.
4. Вирма. Беломорск. Петроглифы
29 сентября.
Ночью прошел дождь, но утро было солнечным.
После завтрака направились в Беломорск. Никита ехал сзади и обещал, если что, подобрать мое колесо, а Лёшка рассказывал страшные истории о том, как он был пассажиров в машине которая потеряла полуось.
Дорога идет с горки на горку
Проехали Сумкий посад,
остановились в Вирме на небольшой стоянке около недавно поставленного памятника погибшим в разных войнах вирмовцам и недалеко от церкви.
Село Вирма древнее, поморское, но, как и во многих, здесь сейчас осталось не так и много жилых домов. Не смотря на это, Вирма имеет статус исторического поселения Карелии. А знаменита она церковью Петра и Павла, построенной в 1696г. – памятником деревянного зодчества. Стоит она на окраине села, на возвышенности и даже недавно отреставрирована. В беломорских сувенирных магазинчиках продается много разных поделок с ее изображением.
На подъезде к Беломорску Стерео нам рассказывал про шлюзы, по которым он ходил на теплоходе, и про уникальный по конструкции мост, которых всего два в мире.
На СТО поставили захромавшего Шнифа на ремонт.
Рядом паслась лошадь, гуляли коровы, а сразу за эстакадой был чей-то огород. Такой деревенский быт в этой части города.
До конца рабочего дня машину починить не удалось и нам мастер СТО предложил переночевать у них в офисе – там отопление, вечногорячий чайник, но нет уборных. Нам оставили ключи от офиса СТО, разрешив там переночевать. А мы перед ужином пошли гулять по городу.
В этой части города деревянные тротуары, и в основном частные деревянные домики.
На одном из покренившихся домов табличка: «Здесь размещался штаб партизанского движения». Пытаюсь вспомнить, где была граница, партизаны ассоциируются с подпольщиками. Но, нет, Беломорск в войну был прифронтовым, вот и размещались в нем различные штабы войск.
В городе, конечно, есть и многоэтажные дома – годов 50х, традиционно желтые, и блочные пятиэтажки массовой застройки 70х.
Для Беломорска толчком к развитию послужили железная дорога и Беломоро-Балтийский канал. Он получил статус города лишь перед войной, в 1938 году, а до этого было село Сорока, лесопильный центр Поморья. Название селу дала река Сорока, рукав Выга, разбивающаяся здесь на множество рукавов и образуя «сорок островов». Но это всего лишь симпатичная легенда – островов гораздо меньше. Так что, скорее название произошло от карельского saarijoki - «река с островами».
Начало темнеть, мы затащили вещи и устроились в «офисе» на ночевку.
30 сентября.
Оставив Шнифа на СТО загрузились все в Eckudo и поехали к
петроглифам. Это всего в шести километрах от Беломорска.
О Беломорских петроглифа впервые заговорил еще в 1926 году карельский этнограф и писатель Александр Линевский. Еще когда Линевский был студентом и работал в археологической экспедиции, то вблизи Беломорска, напротив деревни Выгостров, на острове Шойрукша один из местных жителей показал ему скалу со странными знаками. Вдоль всей полосы рисунков по нижнему краю скалы тянется цепочка из 8 следов босой ступни. Следы заканчиваются выразительной фигурой, названной «бесом» - «бесовы следки», по аналогии с петроглифами Бесова носа. Потом тут ещё было открыто множество различных изображений.
Машину оставили на стоянке, перешли мостик и по лесной аллейке где-то через километр пришли к сухому руслу Выга, к месту «Залавруга».
Здесь все устроено для удобства туристов – деревянные мостки, указатели и даже слегка подкрашены основные изображения.
От петроглифов пошли к лабиринту.
Он искусственный, но похож на настоящий. Однако, те лабиринты, которые мне доводилось раньше видеть, не были тупиковыми, т.е. из центра можно было выйти другим путем. У этого же пришлось возвращаться тем же.
К вечеру ремонт Шнифа был наконец завершен и мы покинули Беломорск. За оставшееся до темноты время мы должны были проехать порядка 150 км до Руйги и где-нибудь там встать на ночевку. Ехать решили не самой короткой дорогой, но более качественной, называемой местными «почтовой».
Выехали из Беломорска под дождем. Но когда проезжали невдалеке от сверхсекретного» моста, слегка проглянуло солнце.
К реке Руйге приехали уже в полной темноте.
5. Мыс Вардия
1 октября.
Ночью шел дождь, но к утру он почти прекратился. Место выбранное в темноте оказалось на берегу реки и в воде стояли лодки. Течение в Руйге было столь медленным, что казалось, его и вовсе нет.
На мыс Вардии мы должны были идти пешком - наши машины по уровню подготовки туда не прошли бы. От места ночевки по прямой до мыса Вардия восемь километров.
Идем пешком, созерцаем окрестности.
Старый баркас, от которого осталась только рубка. По фотографиям 2006 года он, по крайней мере, выглядит, еще целым.
Но вот впереди уже и замаячила веха - топознак. Он - в устье Руйги. Полпути, даже больше, мы прошли.
Вода на вкус соленая. Мы добрались до Белого моря!
Идем берегом, по камышам, и у первого ручья я практически влепляюсь в мягкие илы. Происходит это неожиданно – вроде все крепко, а еще шаг – и по колено в липкой жиже - повторяю чужие ошибки - о том, как вязли в этом ручье написано во многих отчетах.
У кромки леса в ручье каменистое дно. Решаем дальше идти не по берегу, а по старой дороге, идущей вдоль ЛЭП.
Дорога идет в основном по болоту, оно хоть и мокрое, но не топкое, но идти по мягкому ковру все равно тяжело. Попадается довольно много клюквы. Переваливаем гору, на вершине которой разрушенный временем топографический знак. И снова видим Белое море.
Каменный склон уходит в воду.
и вот он виден - мыс Вардия:
Из бухточки у этого мыса 16 августе 1702 года Петрово войско начало свой путь, что бы через десять дней быть в Повенце, а 26 сентября - уже у стен Нотебурга.
Спрятавшись от ветра и налетающего дождика в одном из домов кипятим чай, отдыхаем. Пройдено ровно 12 километров. Это по какой-нибудь грунтовке – может всего 12, а по болоту – целых 12!
Обратно идем по берегу.
Это ничуть не короче, но идти оказывается легче.
Несколько раз попадаются следы сытого медведя.
Так по берегу доходим до первого ручья. Отсюда по кромке леса идет натоптанная тропа, по которой очень быстро доходим до второго ручья, а дальше вдоль ЛЭП по старой сухой колее выходим к бывшей деревне Руйга. Лишь последние метров 200 колея проходит по болоту, а дальше - уже знакомая дорога. Отсюда до машин всего четыре километра.
Обратный путь оказался не короче, но легче. Если туда мы шли больше шести часов, то обратно - четыре.
Совсем скоро стемнеет, двигаться не очень-то хочется, но машины собраны, и самое разумное переехать на ночевку поближе к Нюхче – завтра мы хотим подняться на Святую гору.
6. Нюхча. Легенды.
2 октября.
Село Нюхча имеет самое непосредственное отношение к Осударевой дороге.
В описании
тайника об этом ничего не сказано. Однако история этого поморского села, весьма интересна, да еще и обросла легендами.
По писцовым книгам село Нюхча известно с XVвека. Во время строительства дороги, которую потом назвали Осударевой, 5 тысяч местных жителей под руководством сержанта-преображенца Михаила Щепотьева прокладывали просеку шириной в 3 сажени, валили деревья, сооружали бревенчатый настил, строили мосты. Про это село так было написано в 1899 году в Путеводителе по северу России Д.Н. Островским: « ... Село Нюхча памятно походом Петра I отсюда на Онежское озеро, приведшим ко взятию шведской крепости Нотебурга (Шлиссельбурга) и к основанию г. Санкт-Петербург»
В трёх километрах от села Нюхча есть гора. Называют эту гору Святой.
И с этой горой связано несколько преданий.
В келье под горой жил инок, имя которого сейчас уже забылось. Для молитв он поднимался на гору. С вершины этой горы видно все, как на ладони
И однажды он увидел, что шведская эскадра подходит к берегу, чтобы высадить войско в устье реки Нюхча. Инок стал молиться, чтобы этого не произошло – и Господь услышал, эскадра остановилась, а потом убралась восвояси. Так и был предрешён исход войны, потому что от реки Нюхча шёл волок, с которого Пётр I начал строительство «Осударевой дороги», чтобы переправить войско в Балтийское море и противостоять там врагу. А если бы шведы узнали об этом стороительстве или даже захватили Нюхчу?..
Еще одна легенда говорит, что в давние времена вокруг горы были только непроходимые болота, а река Нюхча полноводна. И в реку, бывало, заходили суда викингов. Тогда все жители села уходили через болото, разбирали за собой гать, поднимались на гору и там читали молитвы.
Вот на эту гору собрались подняться и мы. Но сначала поехали в само село.
При въезде в село сразу заметна новая Никольская церковь. Конечно «Никольская» – село-то рыбацкое, а главный покровитель всех моряков - Никола Чудотворец. «От Холмогор до Колы – 33 Николы». Построена церковь на средства братьев, уроженцев села. В этой церкви хранится главная нюхчинская святыня – чудотворная икона святителя Николая. И тут опять легенда. В 15ти километрах от села, на озере, стояла часовня. В ней была икона святителя Николая. После того, как умер последний, кто жил у той часовни, икону решили перевезти в село. Но на следующий день икона оказалась у озера. Икону снова принесли в Нюхчу, а она опять вернулась на старое место. Тогда нюхчане собрали крёстных ход и со всеми почестями снова привезли икону в село, но обязались каждый год крестным ходом на один день носить ее на озеро.
Недалеко от церкви стоит памятник членам местной ячейки РКП(б), расстрелянным в 1919 году интервентами - «за неповиновение властям».
С берега, на котором стоит церковь видно все село.
Немного покружив по селу
возвращаемся к горе и по тропинке поднимаемся к кресту. Где-то там, в болоте, может быть есть гать, по которой прошли петровские войска.
Наше путешествие по местам Осударевой дороги закончилось. Дальше было возвращение в Беломорск, где есть заправка, потом в Питер и Москву.
Всего по "Осударевой дороге" пройдено чуть более 600 километров. Самый длинный перегон за день составил 115 км, самый короткий, с заездом на Петровский Ям - 30.
Все мои фотографии
Более полный отчет
