Если "коротнёт", то в коробке, а не внутри провода. А коробки- пластиковые и при металлогофре. Тады смысл?
Насчёт КЗ всё- же надеюсь на автоматы. Пока не подводили. Правда и "коротыша" серьёзного не было (тьфу, тьфу). Пару раз лампочка сгорала и обесточивала сеть.
Кстати, есть у меня правило золотое- всегда "зажимать" номиналом автоматов потребление. Т.е. проводку тянешь 2,5 мм2, но автомат ставишь на 15А. Врубишь одновременно микроволновку, стиралку и утюг- выбивает сразу. Примитивно, конечно и не очень удобно, но, зато запас есть. Так спокойнее.

Металлорукав в коробе ИМХО изврат т.к. повторюсь - используется для защиты провода от МЕХАНИЧЕСКИХ повреждений а так же для предотвращения возгораний при перегреве проводов и плавленнии изоляции. А вот осторожность с номиналом автомата (15А) излишне(хотя и не возбраняется ). Отсечка на 25А на автомате для провода - это нормотив, причем уже установленный с запасом. Необходимо только озаботиться чтобы сами автоматы были в исправном состоянии. Плохой автомат (даже если он на 15А) может не дать отсечки при привышении допустимой силе тока, или наоборот будет отсекать намного ниже.
Резюме: для гаража (как впрочем и для квартиры) постоянная проводка и на освещщение и на ОБЫЧНУЮ разетку (в смысле для потребителей до 2,5 кВт) медный моножильный кабель (2 или 3 цельных медных жилы в двойной изоляции) сечением 2,5 мм2 в металлорукаве или коробе и автоматы на 25А желательно немецкие (siemens например) недорого и надежно.

_________________
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева

Всё правильно. А запас я делаю именно для того, что- бы не допустить перегрева кабеля на предельных нагрузках. Плюс, как я писАл- скрутки есть. Лучше перебдеть.
Насчёт автоматов, выключателей и розеток- согласен полностью. Экономить на них нельзя. Когда делал ремонт в квартире всё это обошлось мне в довольно круглую сумму. Но, по другому- никак.

Механ, в свое время, работая электриком в одном из красноярских ЖЭУ не уставал поражаться сколько может выдержать обычный алюминиевый провод сечением 4 мм. Люди вешали на него до 10 кВт примерно (три конфорки 2х2,5кВт + 1,5 кВт + холодильник + электрочайник, иногда все это работало одновременно: ). И прихлдилось людям объяснять почти каждый день, что от пожара их досихпор берегла только милость божья, многие соглашались :

_________________
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева

Было такое, лет десять назад: утром иду на работу, спускаюсь этажом ниже- пожарные стоят, курят, так лениво о чём- то переговариваются... И два тела под простынями лежат, прямо на площадке. Пенсионеры. Супружеская пара. Ночью "коротнуло" где- то в квартире, автоматы не сработали. Задымление. Они даже не проснулись.
Вот после этого я и стал "зажимать" автоматы, покупать дорогую электрику и т.п. Нах- нах. До сих пор перед глазами...

Видишь ли... тут надо заранее условиться - делаем ли мы проводку с полным соблюдением всех норм ПУЭ, ПТЭ и ПТБ или делаем так, как нам удобнее? Если с соблюдением всех правил, то металлорукав придется заземлять. А заземлять металлорукав уж очень хлопотно практически. Причем его способность защитить от мех поврежденией проводку весьма сомнительна...потому не будем морочить голову и просто проведем
1) Проводку медным кабелем (кабель - значит провод в нем имеет двойную изоляцию) открытым способом прямо по стенам и конструкциям. Причем оболочка кабеля не должна быть полиэтиленовой (а полихлорвиниловой может).
2) Все соединения сделаем в металлических (или из сегодняшних прочных материалов) коробках, причем в коробке обязателен клеммник, или соединение проводится с пайкой или сваркой, если провод аллюминиевый.
3)Светильники поставим в ПГ корпусе (полугерметичном) со степенью защиты корпуса IP 53
4) Правильно выберем автоматические выключатели согласно нагрузке (а не допустимому току проводки) - и если точило берет в номинальном режиме (на табличке у него написано) 5 ампер, то ставим АВ на ПЯТЬ ампер и обязательно с уставками и тепловой и короткого замыкания.
5)Не забудем обязательно заземлить все металл части электрооборудования.
6) Переносное эл оборудование у нас имеет гибкий медный кабель в резиновой изоляции.
7) В погребе и яме применим низкое напряжение или разделительный тр-р.

Учтем.....что если машина имеет еще и ГБУ - то сразу наш гараж переходит в разряд ВЗРЫВООПАСНЫХ помещений...а там уже другие требования!
ВСЁ! Можно звать инспектора и сдавать гараж ....да и самому в нем работать можно не бояться!

Уппитый ап стенку, не сбивай человека с пути истинного

эт оно в номинале столько потребляет, а при старте ток в разы больше. Однако на нем (точиле), если оно грамотное а не абыкак, стоит свой автомат с тепловой защитой на 5А и магнитной отсечкой на ток запуска. А автоматы, стоящие в щитке защищают ИМЕННО ПРОВОДКУ и должны иметь соответствующий ей номинал.

не вижу ни каких проблем, просто разматываешь конец идущий к щитку и привязываешь к корпусу щитка болтом заземления. проще только ваабще ниче не делать : А от механических повреждений проводку защитить в любом случае не лишне, кто когда нибудь перебивал провод под напряжением со мной согласятся. И металлорукав - защита в большенстве случчаев достаточная.
В остальном согласен.

_________________
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева

А автоматы, стоящие в щитке защищают ИМЕННО ПРОВОДКУ и должны иметь соответствующий ей номинал.
Ты не прав. Автоматические выключатели, стоящие в щитке защищают НАГРУЗКУ. А именно - то устройство (или несколько устройств), которыми оканчивается проводка. Сама же проводка (её сечение) выбирается по длительно допустимому току для данного материала провода и способу прокладки исходя из тока НАГРУЗКИ. То есть - трехфазную нагрузку в 25 ампер номинального тока мы подключим четырехжильным кабелем с медными жилами сечением в 2,5 квадрата каждая и выберем к ней автомат (заметь, независимо от того, есть он на самом устройстве, или нет его на нем) номинальным током в 25 ампер, имеющий как тепловой расцепитель, так и расцепитель мгновенного тока. Если эта нагрузка динамическая (электродвигатель), то номинал самого АВ не меняется, а вот мгновенный расцепитель должен иметь уставку большую, чем пусковой ток ЭД (обычно так и делают автоматы). Обычно номинал автомата слегка завышают - выберем до 30 ампер - не смертельно.
Если же в результате нашего рассчета сечения проводов к нагрузке они начинают греться и гореть (не дай Бог) то значит надо уволить не только нас (как профанов) но и того, кто принял нас на работу (тоже профан-но по кадрам)!
Вводной автомат выбирают тоже исходя из нагрузки...но уже общей, полной. :

Всё примерно так, только вот мне кажется, что УЗО или диф автомат всё же лучше поставить.Кабель проложить ВВГнг а не ПУНП Ну и контур заземления сделать не забыть :

_________________
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !

Уппитый ап стенку, все это верно только в том случае, если вести отдельную проводку для стационарного и достаточно мощного оборудования (или трехфазного). Что же касается проводки общего назначения, скажем под однофазное точило (1кВт), дрель, обогреватель (1,5 - 2 кВт), то тут другой случай - на одном автомате обычно висят несколько розеток, либо используется разветвитель. В этом случае общая мощность потребителей может привысить возможности проводки, именно от этого защищают ПРОВОДКУ автоматы, стоящие в щитке.

_________________
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева