Показать страницуИстория страницыСсылки сюдаЭкспорт в PDFНаверх Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно. {{indexmenu_n>11}} ====== Электрооборудование ====== ===== 1. Принципиальная электрическая схема электрооборудования автомобиля ===== Схема и аннотация к ней лежат {{электрооборудование:princsxema.zip|тут}} ---- ===== 2. Схема электрических соединений системы управления двигателем ===== Схема и аннотация к ней лежат {{электрооборудование:esud.zip|тут}} ---- ===== 3. Схема электрических соединений жгута системы зажигания ===== Схема лежит {{электрооборудование:sys.zip|тут}} ---- ===== 4. Схема электрических соединений жгута панели приборов ===== Схема и аннотация к ней лежат {{электрооборудование:panel.zip|тут}} ---- ===== 5. Схемы электрических соединений жгутов переднего, заднего и доп. заднего ===== Схемы лежат {{электрооборудование:sys2.zip|тут}} ---- ===== 6. Схемы электрических соединений жгутов левой и правой передних дверей ===== Схемы лежат {{электрооборудование:dveri.zip|тут}} ---- ===== 7. Схема элетроуправляемых зеркал ===== === Ответ от DeBugger. === На части автомобилей ВАЗ-2123 устанавливаются зеркала с электроприводом и встроенным обогревателем. Схема включения зеркал показана на рис. 1. Управление работой моторедукторов электроприводов зеркал 4 осуществляется блоком 5. Нагревательные элементы зеркал включаются выключателем обогрева заднего стекла 6 через вспомогательное реле К7 типа 904.3747-10, установленное в монтажном блоке. Обогрев зеркал можно включить только при включенном зажигании, т.к. напряжение к выключателю 6 подается через дополнительное реле К6, срабатывающее при включении зажигания. Питание к нагревательным элементам подается через контакты реле К7 от предохранителя F8, который напрямую подсоединен к источникам питания. Если при включении обогрева зеркала не обогреваются, необходимо проверить предохранитель F8, провода и их соединения, а также выключатель и реле К7. Электроуправляемые зеркала не нуждаются в обслуживании и в случае неисправности моторедуктров или нагревательного элемента должны заменяться новыми. {{электрооборудование:a350.jpg}} >>Схема включения элетроуправляемых зеркал 1 - выключатель зажигания; 2 - монтажный блок; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - электроуправляемые зеркала; 5 - блок управления электроуправляемыми зеркалами; 6 - выключатель обогрева заднего стекла; А - к источникам питания; В - к выключателю наружного освещения; К6 -дополнительное реле; К7 - реле включения обогрева заднего стекла.<< ---- ===== 8. Схема обогрева передних сидений ===== === Ответ от ~DeBugger. === На части автомобилей ВАЗ-2123 устанавливается система обогрева передних сидений. Схема включения обогревателей дана на рис. 2. Обогреватели включаются переключателями блока управления 2. В обогреватели встроены терморегуляторы электронагрева сиденья. Замыкание контактов терморегулятора происходит при понижении температуры поверхности сиденья до плюс 22±3 °С, а размыкание контактов терморегулятора происходит при нагреве до температуры плюс 30±2 °С. Разность температур между замыканием и размыканием контактов встроенного терморегулятора должно быть не менее плюс 5°С. {{электрооборудование:pic2.jpg}} >>Схема включения обогрева передних сидений 1 - обогреватели переднего сидения; 2 - блок управления обогревателями передних сидений; 3 - реле включения обогревателей передних сидений; 4 - монтажный блок; 5 - выключатель зажигания; А- к выключателю освещения приборов; В - к источникам питания.<< ---- ===== 9. Учим дворники изменять интервал между взмахами в прерывистом режиме работы. ===== === Ответ от ЗингельШухер. === Прерывистый режим работы дворников не всегда бывает оптимальным - иногда нада интервал между взмахами по-меньше, иногда по-больше... Есть решение данной проблемки: {{электрооборудование:album_pic.jpg}} Что это дает? Программируемый интервал в работе щеток в промежутке от 1 до 45 (!) секунд. Программируется простым переключателем дворников. Все остальные режимы работают как и на прежнем реле! Стоит около 150 руб. Как установить? Вскрываем блок предохранителей и реле, находим там реле очистителя лобового стекла, вытаскиваем и устанавливаем новый. Как работать: 1. Включить щетки, чтобы махнули один раз (первое положение переключателя), и выключить. 2. Когда надо снова очистить стекло, включить и оставить первое положение выключателя. Реле запомнит этот интервал, и дальше будет с ним работать. 3. Для изменения интервала придется щетки опять выключить, потом опять включить, соответственно новый интервал запомнится. 4. По умолчанию выставлен интервал 6 секунд. ps Владельцам авто: ШНива, ВАЗ 08-12, М2141, Ода, Волга. ---- ===== 10. Меняем регулятор напряжения на трёхуровневый. ===== === Ответ от ~Sergeevalex. === Энергомаш выпустило трёхуровневый регулятор напряжения. Т.е. после его подключения напряжение устанавливается не автоматически, а вручную, в зависимости от необходимости. «Минимум» - для работы при высокой температуре окружающей среды (более 20˚С), а также в особо нагруженных режимах работы автомобиля (транспортировка грузов, движение в пробках, затяжные подъемы в горах), в теплое время года; «Норма» - для работы при температурах окружающей среды от 0˚ до 20˚С; «Максимум» - для работы при минусовых температурах, а также для подзарядки разряженного аккумулятора. {{электрооборудование:regul.jpg}} Для замены регулятора на автомобиле ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ И СНИМИТЕ С АВТО АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ. Далее всё просто. Для генератора с верхним расположением нужен регулятор 67.3702-02 (в КЭМПе - для ВАЗ 2110 за 190 рублей). Отключаете клеммы "D" и "B+" (ключ на 10) {{электрооборудование:regul1.jpg}} Снимаете кожух, который держится на трёх пластиковых защёлках. Потом снимаете штатный регулятор, который крепится на двух крестовых винтах. {{электрооборудование:regul2.jpg}} Ставите трёхуровневый. Провода от него можно провести через кожух (Я немного рассверлил шель вентиляции рядом с регулятором). Провода выводите под левую фару и на шпильку, как будто специально там прикрученную ставите переключатель. Обратите внимание на хороший контакт массы! {{электрооборудование:regul3.jpg}} ---- ===== 11. Тускло горит лампочка блокировки дифференциала. Что это? ===== === Ответ от Iggy. === Это из-за влаги, попавшей на контакты. Проявляется, в основном, в сырую погоду или после преодоления хорошей лужи. Пройдет со временем, когда высохнут контакты. ---- ===== 12. Перенос модуля зажигания. ===== === Решение от Kolosoff. === Перенес катушку зажигания на левый лонжерон за корпус воздушного фильтра - там нет вибраций и тепла от двигателя, Использован штатный кронштейн без переделок - установлен через дистанционные втулки. Суть сего переноса в том что модуль зажигания стоит на машине малость непродумано, стенкой радиатора выходя на двигатель, т.е. по идее должен он охлаждатся, но получает еще и тепло от двигателя - как результат постоянно нагрев и вибрации и приводят к его выходу из строя, и первые глюки как раз и проявляются на горячей машине. {{электрооборудование:mod_zajig.jpg}} {{электрооборудование:defa.jpg}} === Решение от КАС. === Согласитесь, модуль зажигания на Шниве установлен в неудачном месте.Мне это сразу непонравилось:-) {{электрооборудование:mz_1.jpg}} Достаточно низко в моторном отсеке, чтобы быть всегда мокрым и грязным. А там высокое напряжение- пробои и к/з. Будучи прикрученным к двигателю, температура егу обеспеченно превышает 100гр. Однако отечественные заводы (Новосибирский например), призводящий этот продукт, однозначно определяет температурно-влажностый режим этого электронного прибора: влажность до 98%, температура до +125гр.С. Это подтверждает, что на Шниве судьба ему досталось тяжелая. Кстати МЗ от GM расчитан на 180гр.С. Однако 30000 км. прошли незаметно, и вдруг чтото движек заколбасило. Стал троить, тупить- когда горячий, а с утра опять ничего. Проезжая 15-20км, катализатор раскалялся до запаха в салоне. И так дня два и 100-120км, пока я проверял бензин,форсунки, свечи, провода и т.д. После диагностики мотор-тестром, вышел на МЗ. {{электрооборудование:mz_2.jpg}} Оказалось у него от температуры- пропуски зажигания по всем 4-м свечам! {{электрооборудование:mz_3.jpg}} Вобщем пришлось поменять МЗ, свечи и катализатор. В катализаторе от высокой температуры, за короткое временя!, блоки сот отделились от корпуса и гремели при езде. {{электрооборудование:mz_4.jpg}} Пробил я его ломом(очистил от сот). Новый стоит дорого, выше 8000р, т.к он сварен вместе с резонатором и трубой до глушителя. {{электрооборудование:mz_5.jpg}} Чтобы обезопасить МЗ в будущем от внешних воздействий агрессивной среды, перенес на новое место(см.фото). {{электрооборудование:mz_6.jpg}} {{электрооборудование:mz_7.jpg}} Закрепил МЗ на родном кронштейне, согнув край на 90гр. Кронштейн крепится к стенке моторного отсека двумя болтами М8. При завинчивании гаек придется открутить пластиковое жабо, что под щеткодержателями лобового стекла. Теперь МЗ всегда сухой и неперегретый. ---- ===== 13. Отключаем автоматическое отпирание задних дверей. ===== === Ответ от Sergeevalex. === Вмешательство в электропроводку - это явное снятие с гарантии по электрике. Хорошо подумайте о своей квалификации электрика, прежде чем резать провода! При закрытии от блока управления центральным замком (далее ЦЗ) на красный провод идёт "+", на жёлтый "-". При открывании - полярность меняется. Впаиваем по диоду только на красный провод в обоих стойках, и таким образом отключаем автоматическое отпирание двух задних дверей от ЦЗ. Закрываются 4 двери и багажник, открываются 2 передние и багажник. Можно подключить провода для постановки и снятия сигнализации с охраны при срабатывании ЦЗ (при наличии такой функции в сигнализации). {{электрооборудование:dveri1.jpg}} Жгут проводов к электродвигателю замка проходит внутри стойки. Для доступа к нему необходимо снять пластиковый кожух. Его надо немного (около 2 см.) сдвинуть вверх и снять "на себя" (т.е. внутрь салона). Крепления кожуха пластмассовые и ломаются достаточно легко. ---- ===== 14. Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке. ===== {{электрооборудование:mont_blok.jpg}} | Обозначение | Цепи | | K1 | Реле контроля исправности ламп (на автомобилях семейства ВАЗ 2123 вместо реле устанавливаются перемычки) | | K2 | Реле очистителя ветрового стекла | | K3 | Реле - прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | | K4 | Реле включения ближнего света фар | | K5 | Реле включения дальнго света фар | | K6 | Дополнительное реле | | K7 | Реле включения обогрева заднего стекла | | K8 | Резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ-2123 не устанавливается) | | F1 | 5А. Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов. Подкапотная лампа. Лампа дополнительного сигнала торможения. Лампы габаритного света левого борта. | | F2 | 7.5А. Левая фара (ближний свет) | | F3 | 10А. Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов | | F4 | 10А. Резервный | | F5 | 30А. Реле электростеклоподъемников передних дверей. Электростеклоподъемники передних дверей | | F6 | 15А. Блок управления блокировки замков дверей| | F7 | 20А. Реле звукового сигнала. Звуковой сигнал. Прикуриватель | | F8 | 20А. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла | | F9 | 20А. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). Дополнительное реле. Электродвигатель очистителя заднего стекла. Переключатель очистителей и омывателей ветрового и заднего стекла | | F10 | 20А. Резервный | | F11 | 5А. Лампы габаритного света правого борта | | F12 | 7.5А. Правая фара (ближний свет). Моторедукторы корректоров света фар | | F13 | 10А. Правая фара (дальний свет) | | F14 | 10А. Резервный | | F15 | 20А. Резервный | | F16 | 10А. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)| | F17 | 7.5А. Плафон освещения салона. Плафон индивидуальной подсветки. Лампы стоп-сигнала. Контрольная лампа неисправности системы управления двигателем| | F18 | 25А. Переключатель электродвигателя отопителя. Электродвигатель отопителя| | F19 | 10А. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворотов). Контролная лампа включения габаритного света в выключателе наружного освещения. Лампы указателей поворота. Контрольные лампы указателей поворота в комбинации приборов. Контрольная лампа включения дифференциала| | F20 | 7.5А. Резервный| ---- ===== 15. Разряд аккумуляторной батареи при эксплуатации автомобиля. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Проскальзывание ремня привода генератора | Отрегулировать натяжение ремня | | 2 | Неисправен генератор | Проверить генератор | | 3 | Повреждение изоляции в системе электрооборудования | Найти место утечки тока и устранить повреждение | | 4 | Подключение новых потребителей владельцем автомобиля сверх допустимых пределов | Отключить новые потребители электроэнергии | | 5 | Чрезмерное загрязнение поверхности батареи | Очистить поверхность батареи | | 6 | Уровень электролита ниже верхней кромки пластин | Восстановить нормальный уровень электролита | | 7 | Короткое замыкание между пластинами | Заменить батарею | | 8 | Батарея не прогрета вследствие низкой температуры окружающей среды (при минус 20ºС и ниже) | Прогреть батарею в тёплом помещении до температуры плюс 10 - 30 град. Цельсия и зарядить | ---- ===== 16. Электролит на поверхности аккумуляторной батареи. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повышенный уровень электролита, приводящий к выплескиванию | Установить нормальный уровень электролита | | 2 | Просачивание электролита через трещины в корпусе | Заменить батарею | | 3 | Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения генератора | Заменить регулятор напряжения генератора | | 4 | Кипение электролита и перегрев батареи из-за сульфатации пластин | Заменить батарею | ---- ===== 17. Плотность электролита в АКБ. ===== === Вопрос: === Подскажите, какая нормальная плотность электролита должна быть в полностью заряженной АКБ? === Ответ. === При отказе батареи в эксплуатации, а также при её обслуживании необходимо проверять разряженность аккумуляторной батареи измерителем плотности электролита (аккумуляторным ареометром). Одновременно необходимо замерять и температуру электролита, чтобы учесть температурную поправку к показаниям ареометра. === Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита. === | Температура электролита, град Цельсия | Поправка, г/см^3 | | от -40 до -26 | -0,04 | | от -25 до -11 | -0,03 | | от -10 до +4 | -0,02 | | от +5 до +19 | -0,01 | | от +20 до +30 | 0,00 | | от +31 до +45 | +0,01 | После определения плотности электролита в каждом элементе батареи, устанавливается степень её разряженности. === Плотность элетролита при 25 град Цельсия, г/см^3. === | Средняя месячная температура воздуха в январе, град Цельсия | Полностью заряженная батарея | Батарея разряженная на 25% | батарея разряженная на 50% | | от -50 до -30 | Зима 1,30 / Лето 1,28 | Зима 1,26 / Лето 1,24 | Зима 1,22 / Лето 1,20 | | от -30 до -15 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | | от -15 до -8 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | | от 0 до +4 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | Батарею разряженную более, чем на 25% зимой и более, чем на 50% летом, следует зарядить. Чтобы не получить неправельных результатов, не замеряйте плотность элетролита: - если его уровень не соответствует норме - если электролит слишком горячий или слишком холодный - после доливки дистиллированной воды. Следует выждать, пока электролит перемешается. Если батарея разряженна, то для этого может потребоваться даже несколько часов - после нескольких включений стартера. Следует подождать, чтобы установилась равномерная плотность электролита в АКБ - при "кипящем" электролите. Следует подождать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку ареометра, поднимуться на поверхность. ---- ===== 18. Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Перегорел предохранитель F19 в монтажном блоке. | Заменить предохранитель | | 2 | Обрыв в цепи питания комбинации приборов | Проделайть следующее | | | не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов | – проверить провод «О» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов | | | – не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку | – проверить провод «ГП» и его соединения от выключателя зажигания до монтажного блока | | 3 | Не срабатывает выключатель зажигания | Заменить выключатель зажигания | ---- ===== 19. Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Rонтрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Перегорела контрольная лампа или недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате | Заменить перегоревшую контрольную лампу, подогнуть контакты патрона лампы или заменить его | | 2 | Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «D» генератора | Проверить «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов | | 3 | Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Заменить щеткодержатель со щетками, протреть кольца салфеткой, смоченной в бензине | | 4 | Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и массой) | Заменить регулятор напряжения | | 5 | Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя | Присоединить провод | | 6 | Короткое замыкание в положительных вентилях | Заменить выпрямительный блок | | 7 | Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйть выводы или замените ротор генератора | ---- ===== 20. Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Проскальзывание ремня привода генератора | Отрегулировать натяжение ремня | | 2 | Поврежден регулятор напряжения | Заменить регулятор напряжения | | 3 | Повреждены вентили выпрямительного блока | Заменить выпрямительный блок | | 4 | Повреждены диоды питания обмотки возбуждения | Заменить выпрямительный блок | | 5 | Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Заменить ротор генератора | | 6 | Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу | Заменить статор генератора | ---- ===== 21. Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и массой) | Заменить регулятор напряжения | ---- ===== 22. Повышенная шумность генератора. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждены подшипники генератора | Заменить задний подшипник или переднюю крышку с подшипником | | 2 | Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) | Заменить статор | | 3 | Короткое замыкание в одном из вентилей генератора | Заменить выпрямительный блок | ---- ===== 23. При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея | Зарядить батарею или заменить | | 2 | Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники | Очистить полюсные выводы и наконечники проводов, затянуть и смазать вазелином | | 3 | Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на массу или обрыв | Заменить тяговое реле | | 4 | Обрыв в цепи питания тягового реле стартера | Проверить провода и их соединения в цепи между штекерами "50" стартера и выключателя зажигания | | 5 | Неисправна контактная часть выключателя зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50» | Заменить контактную часть выключателя зажигания | | 6 | Заедание якоря тягового реле | Снять реле, проверить легкость перемещения якоря | ---- ===== 24. При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле cрабатывает. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея | Зарядить батарею или заменить | | 2 | Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; слабо затянуты наконечники | Очистить полюсные выводы и наконечники проводов, затянуть и смазать вазелином | | 3 | Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузовом | Подтянуть крепления наконечников провода | | 4 | Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах | Зачистить контактные болты, затянуть гайки крепления проводов | | 5 | Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ | Зачистить коллектор, заменить щетки | | 6 | Обрыв или замыкание в обмотке якоря | Заменить якорь | ---- ===== 25. При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Разряжена аккумуляторная батарея | Зарядить батарею | | 2 | Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового реле | Заменить тяговое реле | | 3 | Большое падение напряжения в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов | Проверить провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера "50" стартера | ---- ===== 26. При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Пробуксовка муфты свободного хода | Проверить стартер на стенде, заменить муфту | | 2 | Повреждены шестерни редуктора | Заменить поврежденные шестерни | ---- ===== 27. Необычный шум стартера при вращении якоря. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Чрезмерный износ вкладышей подшипников валов якоря и привода | Заменить вкладыши или крышки и опоры с вкладышами | | 2 | Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода | Подтянуть гайки крепления или заменить стартер | | 3 | Стартер закреплен с перекосом | Проверить крепление стартера | | 4 | Повреждены шестерни редуктора | Заменить поврежденные шестерни | | 5 | Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика | Заменить привод или маховик | | 6 | Шестерня не выходит из зацепления с маховиком | Проделать следующее | | | – заедание муфты на шлицах вала привода | – очистить шлицы и смазать их моторным маслом | | | – заедание якоря тягового реле | – заменуть тяговое реле или устранить заедание | ---- ===== 28. Не горят отдельные лампы фар и фонарей. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Перегорели предохранители | Проверить, заменить предохранители | | 2 | Перегорели нити ламп | Заменить лампы | | 3 | Окисление контактов выключателей или реле | Зачистить контакты | | 4 | Повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление соединений проводов | Проверить, заменить поврежденные провода, зачистить наконечники | | 5 | Окисление контактных перемычек на месте установки реле контроля ламп | Проверить, зачистить контактные перемычки | ---- ===== 29. Не фиксируются рычаги подрулевого переключателя. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Разрушение фиксаторов рычагов | Заменить поврежденный переключатель | ---- ===== 30. Указатели поворота не выключаются автоматически после окончания поворота. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждение механизма возврата рычага переключателя указателей поворота в исходное положение | Заменить переключатель указателей поворота и света фар | ---- ===== 31. Контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Перегорела одна из ламп указателей поворота | Заменить лампу | ---- ===== 32. Запотевание рассеивателя блок-фары. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Негерметичность в месте склейки рассеивателя с корпусом | Заглушить дренажное отверстие (если имеется) в нижней части корпуса и опустить место склейки рассеивателя с корпусом в воду. При проникновении воды заменить блок-фару | | 2 | Попадание воды со стороны моторного отсека при мойке автомобиля | Удалите влагу из блок-фары | ---- ===== 33. Электродвигатель очистителя ветрового стекла не работает, биметаллический предохранитель не срабатывает и не перегорает предохранитель F9 в монтажном блоке. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждены провода питания моторедуктора, окислены наконечники проводов в соединительных колодках | Проверить провода, поврежденные заменить. Зачистить наконечники | | 2 | Поврежден переключатель очистителя | Заменить переключатель очистителя в подрулевом переключателе | | 3 | Зависание щеток электродвигателя, сильное загрязнение или подгорание коллектора | Проверить, устранить зависание щеток или заменить поврежденные детали; зачистить коллектор | | 4 | Обрыв провода в обмотке якоря электродвигателя | Заменить якорь или моторедуктор | ---- ===== 34. Электродвигатель очистителя ветрового стекла не работает, биметаллический предохранитель срабатывает или перегорает предохранитель F9 в монтажном блоке. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Рычаги механизма очистителя деформированы и задевают за детали кузова | Проверить, выправить рычаги или заменить стеклоочиститель | | 2 | Щетки примерзли к стеклу | Отсоединить щетки от стекла, не допуская повреждения резиновой ленты | | 3 | В механизм очистителя попал посторонний предмет | Проверить, извлечь предмет | | 4 | Короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя | Заменить моторедуктор или якорь электродвигателя | ---- ===== 35. Электродвигатель очистителя ветрового стекла не работает в прерывистом режиме. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Поврежден переключатель очистителя | Заменить переключатель очистителя в подрулевом переключателе | | 2 | Повреждено реле очистителя | Заменить реле | ---- ===== 36. Отсутствует автоматический возврат щеток в парковое положение. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждено реле очистителя | Заменить реле очистителя | | 2 | Плохой прижим контактных лепестков концевого выключателя к шестерне моторедуктора | Подогнуть контактные лепестки концевого выключателя | | 3 | Загрязнение контактов концевого выключателя в моторедукторе | Зачистить контакты выключателя | | 4 | Не подается напряжение постоянного питания на колодку подключения моторедуктора | Определить причину неисправности и устранить | ---- ===== 37. Электродвигатель очистителя ветрового стекла работает, щетки не движутся. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Поломаны зубья шестерни моторедуктора | Заменить шестерню | | 2 | Слабое крепление кривошипа на оси шестерни моторедуктора | Проверить, затянenm гайку крепления кривошипа, установив его в конечном положении | ---- ===== 38. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждены провода или окислились соединения проводов | Проверить и восстановить соединения. Заменить поврежденные провода | | 2 | Перегорел предохранитель F18 в монтажном блоке | Заменить предохранитель | | 3 | Поврежден переключатель отопителя – напряжение не подается на выходные клеммы переключателя | Проверить переключатель, при необходимости заменить новым | | 4 | Зависание или износ щеток электродвигателя, обрыв в обмотке якоря или загрязнение коллектора | Проверить электродвигатель, отремонтировать или заменить | | 5 | Замыкание на массу обмотки якоря – при включении электродвигателя сгорает предохранитель | Заменить электродвигатель | ---- ===== 39. Электродвигатель вентилятора отопителя работает только на одной скорости. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждены провода или окислились соединения проводов | Заменить поврежденные провода, зачистить наконечники проводов | | 2 | Поврежден переключатель отопителя | Заменить переключатель | | 3 | Перегорел дополнительный резистор | Заменить резистор | ---- ===== 40. Якорь вентилятора отопителя электродвигателя вращается медленно. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Загрязнение или окисление коллектора, износ щеток | Зачистить коллектор, заменить щетки | | 2 | Межвитковое замыкание в обмотке якоря | Заменить электродвигатель | | 3 | Заедание вала якоря в подшипниках | Заменить электродвигатель | ---- ===== 41. Адреса выводных штекеров комбинации приборов. ===== Схема лежит {{электрооборудование:princsxema.zip|тут}} Колодка белого цвета (Х1). ^ Номер контакта ^ Цвет ^ Назначение | | 1 | Ч | Корпус (масса) | | 2 | КП | Низковольтный вход тахометра | | 3 | | Высоковольтный вход тахометра | | 4 | БГ | К предохранителю F3 монтажного блока («+» аккумуляторной батареи) | | 5 | ЗБ | К датчику температуры охлаждающей жидкости | | 6 | ЖЧ | К предохранителю F10 монтажного блока | | 7 | | | | 8 | БП | К контроллеру управления двигателем | | 9 | РБ | К контроллеру управления двигателем | | 10 | О | К предохранителю F16 (к клемме «15» выключателя зажигания) | | 11 | КГ | К выключателю стояночного тормоза | | 12 | КБ | К выводу «D» генератора | | 13 | СГ | К датчику контрольной лампы давления масла | Колодка красного цвета (Х2). ^ Номер контакта ^ Цвет ^ Назначение | | 1 | БГ | К датчику температуры окружающего воздуха | | 2 | | К предохранителю F16 (к клемме «15» выключателя зажигания) | | 3 | Ч | Корпус (масса) | | 4 | Б | К регулятору освещения приборов | | 5 | Г | К переключателю указателей поворота (правый борт) | | 6 | ГП | К переключателю указателей поворота (левый борт) | | 7 | РГ | К датчику уровня тормозной жидкости | | 8 | | К бортовому компьютеру | | 9 | С | К датчику скорости | | 10 | Р | К датчику указателя уровня топлива | | 11 | ЗЧ | К предохранителю F14 монтажного блока | | 12 | ГБ | К выключателю аварийной сигнализации (не используется) | | 13 | П | К клемме «50» выключателя зажигания | ---- ===== 42. Не работает указатель температуры или уровня топлива. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Повреждена комбинация приборов | Заменить комбинацию приборов | | 2 | Неисправен датчик прибора | Заменить датчик | | 3 | Повреждены провода или окислены их наконечники | Проверить провода, восстановить соединения | ---- ===== 43. Не работают какие-либо контрольные лампы. ===== | ^ Возможная неисправность ^ Метод устранения | | 1 | Перегорела лампа | Заменить лампу | | 2 | Неисправен датчик лампы | Заменить датчик | | 3 | Обрыв в проводах, окисление наконечников проводов | Заменить поврежденные провода, зачистить наконечники | | 4 | Недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате | Подогнуть контакты патрона лампы или заменить его | ---- ===== 44. Мигает на холостых оборотах подсветка приборной панели. ===== === Ответ от Tweaker === Где-то с год замечал на машине что на холостых оборотах помигивает подсветка приборки, при этом напряжение на аккумуляторе и генераторе в норме, а в пятницу пропала зарядка на холостых. Разобрал гену: вскрытие показало, что год ездил с одним пробитым диодом, при этом зарядка аккумулятора была и электричества хватало, а зарядка пропала только когда сдох второй диод, при этом прибор показывал - что гена выдавал все-таки 11,5 вольт. После замены моста напряжение выровнялось до нормальных 13.7, и никаких помигиваний. ---- ===== 45. Демонтаж блок-фары. ===== === Вопрос от bill. === Я фару снять не могу и совершенно не понятно как она снимается? === Ответ от ~FunTic. === 1. Снять облицовку радиатора. 2. В моторном отсеке отсоединить две колодки проводов. 3. Отвернуть первый саморез крепления облицовки блок-фары (пластик под фарой) к стойки рамки радиатора. 4. Снять подкрылок колеса. 5. Отвернуть второй саморез бокового крепления облицовки блок-фары, снять облицовку. 6. Головкой на 10 отвернуть болт бокового крепления и болт верхнего крепления блок-фары к верхней поперечине рамки радиатора. Отвернуть два болта нижнего крепления блок фары. 7. Приподнять и снять блок-фару. ---- ===== 46. Не работает электростеклоподъемник. ===== === Ответ от ~AlexPos. === Пару дней назад замолчал левый стеклоподъемник. Проверка установила: напряжение на разъем моторчика подается, обрыва в нем нет, но не работает. Ремонт: при нажатой кнопке включения (опускания стекла) легкий удар молотком по корпусу моторчика и о чудо - стеклоподъемник заработал. Метод ремонта придуман не мной, а по совету знакомого, зовут Сергей (это для копирайта). Говорит, что это "зависание" (почему зависание?? ) щеток, и такое часто бывает на новых моторчиках. === Ответ от san. === У моего знакомого такое было, но он, правда, не стал увечить мотор - этот дефект может повториться, он просто снял мотор, разобрал его, почистил, что можно - подсмазал, собрал и все заработало. Он также рассказал о другой машине, там тоже была эта проблема, когда он разобрал ее моторчик, там на донышке, где расположен нижний подшипник была куча грязи (машина не новая), он также все почистил, смазал и все. ---- ===== 47. Установка БК Престиж 12V23. ===== === Ответ от kea_home. === Производитель рекомендует ставить компьютер на панель на металлическом кронштейне. Вот фотография «родной» установки | {{электрооборудование:prestig_1.jpg}} | Плюсы: 1. Удобно пользоваться, компьютер находится примерно на уровне глаз. 2. Легко ставится, не нужно ничего пилить. Минусы: 1. Не слишком эстетичный вид, слишком сильно выделяется на панели. 2. Сильно заметный – у желающих что-нибудь украсть из машины появляется лишний повод. 3. Конструктивные минусы (гремят кнопки, достаточно большая громкость звука). | Учитывая вышеперечисленные обстоятельства решил поставить компьютер в пепельницу. Других мест для монтажа пока нет. В идеале он должен быть установлен в панель приборов, но это только в мечтах… Есть еще вариант, который производитель рассматривает, это левый центральный воздуховод. Только когда это будет, да и воздуховод не просто так был сделан. Теперь о монтаже. Монтаж состоит из двух этапов: I. Корректировка пепельницы. Главные недостатки формы компьютера – длина компьютера больше кронштейна под пепельницу на 1-2 мм. и трапециевидная форма корпуса компьютера {{электрооборудование:prestig_2.jpg}} 1. Снимаем блок прикуривателя и пепельницы. 2. Снимаем с блока пепельницу и облицовочную панель. 3. На рисунке {{электрооборудование:prestig_3.jpg}} показано где я делал распилы. В области 1 я распилил угол по шву для того, чтобы БК убрался по длине. Стенку 2 я уменьшал по высоте так, чтобы БК был примерно параллельно кронштейну. После этого БК помещается вместо пепельницы. Угол в области я склеивал клеем для пластмассы, предварительно вставив планку из пластмассы для утолщения (подбирается по месту). 4. Для надежности закрепил БК в кронштейне саморезами. 5. Собираем блок в обратном порядке. Может не самый удачный способ, но у меня держится крепко и достаточно красиво. II. Монтаж проводов Монтаж выполнял в соответствии с инструкцией и руководством по ремонту (изд. «За рулем»). Руководство нужно для определения проводов в колодке панели приборов и ЭБУ. Установка не самая простая, так как приходится снимать панель приборов и ЭБУ. Но с руководством это можно сделать и самому. Соединения делал скрутками и фиксировал термоусадкой. По уму, конечно, нужно было паять, но в гараже, где я делал монтаж, отключили электроэнергию. Особенно внимательно нужно делать соединение на диагностическую колодку, так как плохое соединение не позволяет считывать данные с ЭБУ. На датчик температуры в панели приборов цепляться бессмысленно – будет врать, нужно ставить отдельный датчик температуры окружающей среды. Вот результат моего монтажа {{электрооборудование:prestig_4.jpg}} Это новая модель с синей подсветкой. На нем лучше видно. С водительского места компьютер достаточно хорошо просматривается, хотя на практике в движении БК используется редко. Я использую его в двух случаях: смотрю информацию по маршруту и диагностика. На мой взгляд это лучший вариант БК в ШН. На графическом дисплее помещается много информации, удобный интерфейс. Раньше я пользовался таким БК на ВАЗ-21110 – очень удобная штука! ---- ===== 48. Ремонт электрокорректора фар. ===== === Ответ от M@veric. === Ну вот и у меня случилось причем именно с правым ЭК. Стал "щелкать" при попытке опустить фару из самого высокого положения (при переключении регулятора с нуля например на 1), и соответственно не опускать. Прочитав сообщения Quorthon-а и Sun-a, наконец-то удалось снять этот ЭК (после прочтения книги по ремонту ЗР с фотками этого сделать не удалось - боялся поломать, а выходил наконечник-шарик ЭК из пазов фары не очень охотно). В общем вот эта красота {{электрооборудование:elcorr_1.jpg}} {{электрооборудование:elcorr_2.jpg}} {{электрооборудование:elcorr_3.jpg}} Цифрой 1 обозначено место куда я проложил небольшой кусочек вспененного скоча дабы хоть немного поджать соединение обозначенное цифрой 2 (похоже что именно здесь и происходят "щелчки"). Цифрой 3 обозначено место где сам шток(на нем резьба) "вкручивается в шестеренку" посредством которой он и движется, именно в конце резьбы есть с двух сторон выступы пластмассы за грани этой резьбы их то я аккуратненоко и подрезал. На этой фото ЭК в разборе и обведено место где подрезал. {{электрооборудование:elcorr_4.jpg}} Пока ЭК фар работает нормально, на сколько хватит посмотрим. После снятия его с фары, понял что конструкция такая, что ей лучше пользоваться пореже. И вот еще полезная информация, для тех кто не хочет заморачиваться с разборкой узла - точно такой же ЭК стоит в головной светотехнике новых газелей (это те у которых "вытянутые округлые" фары). То есть можно спрашивать для нее. ---- ===== 49. Замена электродвигателя вентилятора отопителя. ===== === Ответ от Pioneer. === Меняется хитро и если уметь не сложно. "По науке" со сдвиганием торпедо (откручиванием). Хитрость в том, что открутив "бардачок" (вынув две оси крышки, элементарно), открутив крышку (заглушку) от несуществующей подушки безопасности (пассажира) хорошей отвёрткой с "гибким" удлиннителем (или хорошим набором разных крестовых отвёрток, там два винта неудобно расположены) и открутив накладку (наполовину длинны) перед лобовым стеклом (над салонным фильтром), сняв естественно этот воздушный фильтр, и опустив туда руку, сдёргиваешь пружинную шайбу на "турбинке" и мотор легко вынимается, Новый то же ставишь сначала разъединив шкив и мотор (элементарно и не сбить, и не перепутать при самом большом желании. По времени, не дольше чем отсоединять торпедо (там и так скрипов хватает, а лишнее вмешательство не для их устранения, вряд ли сделает их меньше), а из плюсов не прикручивая назад крышку получаешь отличный дополнительный бардачок, и удобный доступ к разным внутренностям при необходимости. ---- ===== 50. Не работает концевик одной из дверей. Салонный свет горит постоянно. ===== === Коллективное творчество === Для того чтобы определить неработоспособный концевик будем действовать методом исключения... 1. Начнем с концевика капота... Отключим его... Если салонная лампа погасла - дело в нем. 2. Чтобы исключить концевик двери задка, включаем габариты, открываем дверь задка... Если лампа подсветки багажника загорается - концевик исправен (Т.к. чаще всего сигнализации установлены халтурно, то таким способом не всегда можно проверить исправность концевика). 3. Перейдем к передним дверям... Поочередно отключаем передние двери (Разъем между дверью и стойкой кузова. Повернули и вытащили). Если плафон погас, проблема в концевике проверяемой двери. Есть еще один способ: Включить, а затем выключить зажигание. Не вынимая ключ, открыть дверь. Если раздается писк, то, предположительно, левая водительская дверь - исправна. 4. Задние двери разъема не имеют, поэтому придётся разбирать двери или обследовать жгут в районе левой задней двери. Проверку лучше концевиков лучше проводить в данной последовательности... === Ответ от M@veric. === Итак, было выявлено – не работает концевик передней пассажирской двери – выяснилось путем отключения жгута проводов в дверном проеме (между передней стойкой кузова и дверью) идущего в дверь. Сняв обшивку отсоединив все тяги от замка (4 или 5 штук), две клеммы (концевика и активатора-моторедуктора замка), открутил три винта крепления замка к двери (с торцевой ее части), открылась приблизительно такая картина (концевик уже вынут из корпуса замка) {{электрооборудование:koncevik_1.jpg}} Для снятия концевика необходимо открутить еще три маленьких шурупа на пластиковой крышке замка. А это фото замка без крышки {{электрооборудование:koncevik_2.jpg}} Снятие и осмотр злополучного концевика показал {{электрооборудование:koncevik_3.jpg}} {{электрооборудование:koncevik_4.jpg}} Cтало ясно что вода попала во внутрь корпуса концевика скорее всего через соединительный шов (могла попасть и через маленькую кнопочку на верхней части корпуса, но с меньшей долей вероятности). Также стало понятно что мытарства многих участников форума по заливанию замков WD-шкой и замазыванию консистентными смазками, может и дают эффект но очень маленький и недолгий, так как влага внутри корпуса все равно остается/попадает, происходит окисление электрических контактов - он перестает работать. {{электрооборудование:koncevik_5.jpg}} Что было проделано: разобрав корпус концевика прочистил его, промыл спиртом, добавил буквально каплю WD-40 на металлические элементы, и собрал его обратно при этом проклеев влагостойким клеем тот самый шов. {{электрооборудование:koncevik_6.jpg}} Далее сборка замка и установка его на место в дверь. Особых засад при снятии и установке для себя не отметил. Главное, не забудьте при установке замка, многократно проверить "закрываемость двери", так как сдвинувшись даже на пару миллиметров в какую-либо сторону он не позволит закрываться двери точно так же как это было до снятия. Теперь это устройство работает как надо надеюсь надолго! ЗЫ: И еще, информация для тех кто не хочет заниматься разборкой концевика (он все таки довольно маленький), возможно он продается в магазинах(не факт что в автомобильных, возможно в магазинах со всякой мелочевкой-электроники), на этот случай: на нем были надписи ПМ-25Р 04. Последнее изменение: 2021/10/10 05:51 — Igor`Ok